Обработка срезов деревьев после обрезки

Содержание

Обработка среза дерева после обрезки

Чем обработать срез дерева после обрезки? Этот вопрос рано или поздно возникает у любого садовода, ухаживающего за деревьями в своем саду.

Существует мнение, согласно которому ранки, остающиеся на месте спиленных веток, ни в какой обработке не нуждаются, поскольку через какое-то время они затянутся самостоятельно.

К сожалению, этот процесс является чрезвычайно длительным, а через открытые раны на стволе могут проникнуть всевозможные вредители, грибки и возбудители опасных бактериальных и вирусных инфекций, способных быстро погубить растение.

К тому же, влага, сочащаяся из ран, сильно ослабляет дерево, а на месте среза нередко образуются глубокие трещины.

Для того, чтобы формирующая или санитарная обрезка принесла дереву максимальную пользу, не дав толчка развитию серьезных болезней, садовод должен своевременно продезинфицировать и замазать каждый спил специальным составом, имеющим герметизирующие свойства.

Чем обработать после обрезки?

После подсыхания зачищенного и продезинфицированного среза можно приступить к процедуре его обработки (замазывания) специальным составом, наделенным герметизирующими свойствами, благодаря которым рана будет надежно защищена от проникновения патогенных микроорганизмов и вредителей.

Неопытные садоводы, использующие недостаточно острый инструмент, нередко повреждают кору плодовых деревьев. В месте повреждения может появиться глубокое дупло.

Заделать его можно с помощью:

  • цементного раствора;
  • садового вара;
  • масляных красок, приготовленных на основе натуральной олифы;
  • глиняной болтушки с примесью коровяка;
  • водоэмульсионной краски;
  • препарата лак-бальзам, известного в среде садоводов под названием «искусственная кора».

Глина

Излюбленным средством для обработки срезов у многих садоводов является замазка, именуемая глиняной болтушкой: она не только отлично защищает спилы средних и крупных размеров, но и экономит средства семейного бюджета, поскольку не требует никаких финансовых затрат.

Для изготовления глиняной болтушки смешивают глину и навоз-коровяк (конский навоз тоже вполне подойдет).

Соотношение этих компонентов может быть равным, то есть 1:1. Некоторые садоводы предпочитают другую рецептуру, в которой количество глины вдвое превышает количество навоза, то есть в пропорции 2:1.

Добавив к этой смеси немного сена или мелко нарубленной соломы, все хорошо перемешивают и вливают воду. Готовая болтушка должна иметь консистенцию густой сметаны. В эту смесь иногда добавляют небольшое количество медного купороса. Глиняная болтушка идеально наносится и прекрасно прилипает к поверхности веток и стволов.

Любопытно, что некоторые садоводы для замазывания спилов вместо глиняной болтушки предпочитают использовать обычную глину или даже садовую почву.

Для того чтобы она после высыхания не осыпалась с обработанной поверхности или не была смыта дождями, ее фиксируют на срезе полоской старого агроволокна, натуральной ткани или медицинским бинтом.

Цемент

Обрабатывать самые крупные спилы можно с помощью цементно-песочного раствора, приготовленного из одной части цемента, трех частей мелкого речного песка и незначительного количества олифы (обязательно натуральной). Полученную смесь разбавляют водой, добиваясь плотности сметаны.

Этим же раствором можно замазывать глубокие трещины и небольшие дупла.

Садовый вар

Самым популярным средством для замазывания срезов на кустарниках и деревьях, подвергнутых обрезке, является садовый вар – очень пластичный состав, нерастворимый в воде. Вар может быть холодножидким и тепложидким.

Холодножидкий вар, выпускаемый в удобных тюбиках, не нуждается в дополнительном нагревании, поскольку производители придали ему консистенцию, идеально подходящую для нанесения. Тепложидкий вар перед применением обязательно следует подогреть.

Многие садоводы предпочитают готовить его своими руками (из канифоли, жира и воска), поскольку в этом случае они обретают уверенность в его полной безопасности для обрабатываемых растений.

Благодаря воску приготовленный состав становится водонепроницаемым и густым (он хорошо держится на срезе и не стекает с него во время нанесения). Липкая канифоль обеспечивает прочность соединения замазки с древесиной.

Присутствие жира (он обязательно должен быть несоленым) исключает возможность растрескивания вара при любых погодных условиях.

Хорошей заменой жира может стать натуральная олифа или растительное масло. При отсутствии воска можно использовать скипидар.

Вот несколько рецептов приготовления вара в домашних условиях:

  1. Взяв прополис (2 части) и воск (3 части), растапливают их на водяной бане. Добавив к ним канифоль (6 частей), измельченную до состояния порошка, тщательно перемешивают смесь и доводят ее до кипения. Сняв кастрюльку с огня, средство охлаждают, вливают скипидар (1 часть) и хорошо перемешивают. Перед использованием хорошенько разминают вар руками.
  2. Взяв 2 части воска и по одной части жира и канифоли, на медленном огне расплавляют их в отдельных кастрюльках, после чего перемешивают. Полученную смесь тонкой струйкой, не спеша, вливают в миску с холодной водой. Извлекают, дождавшись застывания.
  3. Растопив нутряной жир (1 часть), добавляют к нему пчелиный воск (2 части). После расплавления воска засыпают порошок канифоли (4 части) и все перемешивают. Убавив пламя до минимума, кипятят состав, помешивая, в течение получаса. Готовое снадобье быстро охлаждают и хорошенько разминают руками, предварительно смазав их каким-нибудь жиром (это предотвратит прилипание вара). Готовое средство хранят в плотно закупоренной стеклянной банке или заворачивают в промасленную бумагу.
  4. К растопленному парафину (20 частей) добавляют канифоль (4 части), а затем смешивают все с олифой (одной частью).
  5. Взяв две части растительного масла и полторы части канифоли, нагревают их на водяной бане, после чего, убрав емкость с огня, добавляют скипидар (одну часть). Сюда же можно засыпать немного древесной золы.

Садовый вар, приготовленный в домашних условиях, перед использованием (для улучшения пластичности) необходимо слегка подогреть. Наносить его следует таким тонким слоем, чтобы покрытие среза на яблоненапоминало тонкую пленку.

При нанесении слишком толстого слоя вар неизбежно растрескается. В результате в ранку проникнет вода, которая может спровоцировать загнивание древесины под защитным покрытием.

Масляная краска

Прекрасным заменителем садового вара может стать масляная краска, изготовленная на основе натуральной олифы.

Однако, уступив натиску современных красок (нитрокрасок и алкидных эмалей), содержащих органические растворители, являющиеся продуктами нефтеперегонки, она давно исчезла с полок хозяйственных магазинов.

В наши дни отыскать ее можно только в художественных салонах, торгующих товарами для художников. Разумеется, стоимость такой краски настолько велика, что использовать ее для обработки спилов на деревьях совершенно нерентабельно.

Тем не менее, опытные садоводы нашли выход из этой ситуации. Методом проб и ошибок они установили, что вместо дорогой краски на натуральной олифе для этой цели можно использовать масляную краску марки ПФ-115.

Их многолетняя практика подтвердила ее полную безопасность для деревьев.

Использование краски ПФ-115 имеет целый ряд несомненных достоинств, поскольку она:

  • легко наносится;
  • быстро сохнет;
  • прекрасно защищает поврежденную поверхность;
  • имеет невысокую стоимость.

Единственный недостаток этой краски состоит в том, что растворители, входящие в ее состав, прижигают живые ткани и несколько замедляют процесс заживления ран, однако, по мнению садоводов, использующих ее на протяжении целого ряда лет, каких-либо серьезных последствий при этом никогда не возникало.

Именно поэтому они считают, что масляную краску ПФ-115 можно и нужно использовать для закрашивания самых больших срезов и спилов на деревьях.

Акриловая краска

Акриловые краски, изготовленные на водной основе, с недавнего времени стали широко использоваться садоводами для обработки ран, оставшихся на стволах деревьев после обрезки.

По их отзывам, такая обработкадает неплохие результаты. Недостаток состоит лишь в том, что покрытие через какое-то время смывается и требует периодического обновления.

Искусственная кора (лак-бальзам)

Методика применения лака-бальзама необыкновенно проста: поврежденную поверхность незамедлительно выравнивают, разглаживают и обеззараживают.

Далее, воспользовавшись встроенной щеткой, равномерно наносят на нее лак-бальзам, захватывая здоровые ткани, граничащие с ее краями (на ширину до 2 см).

Слой «искусственной коры» должен быть очень тонким. По прошествии двух-трех лет поверхность, обработанную бальзамом, осматривают. При возникновении необходимости старый защитный слой снимают и заменяют его новым покрытием.

Для чего необходимо подсушивание спилов?

Опытные садоводы знают, что процедуры обрезки веток и замазывания нанесенных ран специальными смесями никогда не проводят в один и тот же день: необходимо выждать некоторое время, необходимое для подсыхания срезов.

Длительность этого периода зависит не только от времени года, но и от капризов погоды:

  1. В разгар затяжных осенних дождей раны на деревьях затягиваются очень долго, поэтому от момента обрезки до обработки спилов может пройти от 7 до 10 дней.
  2. Весной, при условии установления солнечных теплых дней, процесс подсыхания спилов может сократиться до 48 часов.

В летний период удалению подлежат исключительно молодые побеги, не успевшие одревеснеть. После такой обрезки остаются небольшие быстро заживающие ранки, не требующие специальной обработки.

Раны, полученные зимой, при очень низкой температуре окружающей среды, на плодовых деревьях не заживают. При нарушении целостности коры очень велик риск повреждения морозом здоровых веток. Именно по этой причине деревья никогда не подвергаются зимней обрезке.

Последовательность дезинфекции и обработки повреждений

Срезы небольшого (до 2,5 см в диаметре) размера дезинфицируют, но не замазывают специальными составами, поскольку они быстро затягиваются сами по себе и не представляют никакой опасности для дерева.

Читайте также:  Когда обрезать розы осенью или весной

Более крупные раны обрабатывают по следующему алгоритму:

  1. Поверхность только что выполненного спила, например на яблоне, зачищают, освобождая от заусенцев и волокон древесины при помощи очень острого садового ножа.
  2. На зачищенный спил широкой кистью наносят дезинфицирующий раствор, препятствующий внедрению в древесину вредителей и возбудителей вирусных и грибковых болезней, после чего дают ране подсохнуть в течение нескольких дней.
  3. Подсохший спил замазывают специальным составом, стараясь не затрагивать кору, граничащую с его краями. В противном случае кора не сможет сформировать защитный валик (каллюсный наплыв), который со временем затянет нанесенное повреждение.

Приготовление и нанесение дезинфицирующих растворов

Для обеззараживания ран на деревьях, подвергнутых санитарной или сезонной обрезке, необходимо приготовить специальное дезинфицирующее средство.

Для этой цели чаще всего используют:

  • Медный купорос (50 г), разведенный в горячей воде (1000 мл).
  • Ярко-розовый раствор марганцовокислого калия, приготовленный из нескольких кристаллов, растворенных в теплой воде.
  • Железный купорос (30 г), растворенный в 1 л воды.
  • 3%-ную бордоскую смесь, приготовленную в три этапа. Сначала в теплой воде (500 мл) растворяют медный купорос (30 г). В отдельной посуде готовят известковое молоко, смешивая известь (30 г) с таким же количеством воды. Приготовленные субстанции соединяют, неспешно вливая тончайшую струйку раствора медного купороса в емкость с известковым молоком, не забывая о постоянном их помешивании. Правильно приготовленная бордоская смесь должна иметь ярко-голубой цвет.

Готовить дезинфицирующие растворы необходимо прямо перед процедурой обработки спилов, выбрав для этого сухой и безветренный день. Наносить составы следует кистью, не забыв защитить руки резиновыми перчатками.

По отзывам садоводов, неплохие результаты дает дезинфекция, выполненная с применением бальзамов, в состав которых входят фунгицидные препараты. Приобрести их можно в любом специализированном магазине.

Урок 5. Обработка срезов, профилактика инфицирования ран

1. Для чего нужна обработка срезов.
2. Как правильно обрабатывать срезы.
3. Средства для обработки.
3.1. Как самостоятельно приготовить садовый вар.

Для чего нужна обработка срезов

Обработка срезов — это профилактическая мера, цель которой — предотвратить проникновение возбудителей болезней. Обязательна ли такая процедура? На этот счет существуют разные мнения. По правилам обработка необходима, если диаметр срезанной ветви более 2-3 см. Но садоводы-практики нередко отступают от правил, и у них есть свои аргументы.


Нужно ли обрабатывать срезы?

Если растение молодое, сильное, здоровое, а обрезка выполнена грамотно — зачастую действительно можно обойтись без обработки. При хорошей способности к регенерации и качественном уходе дерево благополучно зарастит нанесенные раны. Но чтобы понять, обладает ли конкретное растение необходимым потенциалом, и существует ли реальная угроза инфицирования, садоводу нужен и опыт, и интуиция. Если не уверены — лучше подстраховаться и замазать срезы садовым варом. Постепенно, вместе с опытом придет понимание и умение находить оптимальное решение в любой ситуации.

Одно не вызывает сомнения: если вы обрабатываете срезы, использовать следует только проверенные, качественные составы. К чему может привести использование некачественного садового вара при обрезке или прививке, рассказывает и показывает автор следующего видео:

Как правильно обрабатывать срезы

1. Дождитесь, пока срез подсохнет (перестанет выделяться сок). Влажные срезы замазывать нельзя!
2. Если спил неровный, его следует загладить при помощи садового ножа.
3. Очистите место среза от опилок.
4. Аккуратно (при помощи деревянной лопаточки или просто пальцами) нанесите вар или другое средство для обработки срезов, стараясь не повредить кору и камбий.

Как видите, процедура совсем не сложная. Если остались вопросы — смотрите короткое видео о том, как обработать срезы обычным покупным садовым варом:

Средства для обработки

Для обработки срезов при обрезке и прививке деревьев и кустарников чаще всего используется садовый вар — специальный состав, который наносится на предварительно очищенную рану. Средства эти нерастворимы в воде, пластичны. Различают холодножидкий и тепложидкий вар: первый не требует дополнительного нагрева — он сразу обладает подходящей для нанесения консистенцией (выпускается чаще в тюбиках); второй перед использованием необходимо подогреть.


Существуют разнообразные составы для обработки срезов

Можно заменить вар краской на натуральной олифе. Существуют и специальные аэрозольные составы, предназначенные для обработки срезов после обрезки — их удобно наносить, они не требуют дополнительной подготовки и не пачкают руки.

Приобретая готовый препарат, будьте внимательны, не поленитесь изучить его состав. Учтите: не рекомендуется использовать средства на основе минерального масла — оно препятствует делению клеток камбия, и рана не затягивается.

Как самостоятельно приготовить садовый вар

Преимущество средства, изготовленного собственноручно, заключается в том, что вам точно известен его состав, а значит, вы можете быть уверены в его безопасности для растений.

Рецепты садового вара вы найдете в статье, рекомендованной для чтения к этому уроку. В иных источниках вы можете найти и другие варианты составов — выбирайте любой. Но как и в случае с покупными средствами, избегайте рецептов, включающих минеральное масло и продукты нефтепереработки.

Посмотрите, как можно приготовить садовый вар в домашних условиях:

А вот еще рецепты:

Садовый вар с прополисом

  • 3 части воска
  • 2 части прополиса
  • 6 частей канифоли
  • 1 часть скипидара

На медленном огне (или на водяной бане) растопить воск и прополис. Добавить измельченную канифоль, перемешать, довести смесь до кипения. Остудить, добавить скипидар, тщательно перемешать. Перед применением вар нужно размять в руках.

Садовый вар на нутряном жире

  • 1 часть нутряного жира
  • 2 части воска
  • 4 части канифоли

Растопить нутряной жир, добавить воск. Когда воск расплавится, добавить измельченную канифоль, перемешать. Кипятить на медленном огне 30 минут, помешивая. Полученную массу быстро остудить, а затем хорошо размять руками, смазанными жиром (чтобы вар не прилипал). Готовый вар хранить в закрытой банке или промасленной бумаге.

Секреты опытных садоводов: чем замазать спил на яблоне. Советы по лечению коры.

Рана на яблоне, будь то ровный спил, рваное повреждение от отломившейся ветви или содранная кора – это «открытая дверь» для грибков, бактерий и вредителей.

Необработанные повреждения заживают очень долго, что сказывается на плодоношении яблони и на формировании новых побегов. Ни одно повреждение коры яблони или её древесины не должно остаться без внимания.

Когда обрабатывать срезы и повреждения коры яблони?

Чтобы яблони плодоносили каждый год, крону формируют ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но при обрезке на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.

Обработка раны в тёплую солнечную погоду.

Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:

  • Осенью, во время дождей, срезы подсыхают долго. Иногда приходится ждать 7 — 10 дней, чтобы рана перестала мокнуть и её можно было обработать;
  • Весной, в тёплую солнечную погоду спил может высохнуть за два дня.

При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.

Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.

Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.

Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:

  1. Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
  2. Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
  3. Оставляют на несколько дней до высыхания;
  4. Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.

Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.

Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.

Смотрите на видео, как замазывать раны на плодовом дереве:

Чем обработать спил яблони? Способы дезинфекции

Повреждение на яблоне любого размера надо обработать дезинфицирующим средством для того, чтобы в рану не попали возбудители заболевания.

Итак, чем замазать обрезанную яблоню? Для этих целей подходит марганцовка и препараты, содержащие медь или железный купорос. Все растворы готовят непосредственно перед обработкой яблонь:

  • 50 грамм медного купороса разводят в 1 литре очень тёплой воды;
  • Несколько крупинок марганцовки разводят в тёплой воде. Цвет должен получиться ярко-розовым;
  • 30 грамм железного купороса разводят в 1 литре воды;
  • Готовят 3% бордосскую смесь. Для этого 30 грамм медного купороса растворяют в 0,5 литре тёплой воды. Отдельно разводят 30 грамм извести тоже в 0,5 литре воды. Раствор купороса очень тонкой струйкой медленно вливают в известковое молоко, постоянно помешивая. Готовая бордосская смесь имеет красивый голубой цвет.

Для нанесения раствора используют любую кисточку. Погода в момент обработки должна быть сухая, безветренная. Обязательно надо использовать резиновые перчатки.

Для дезинфекции повреждённой древесины можно использовать бальзамы с фунгицидами, которые продаются в садоводческих магазинах.

Чем замазать срез на яблоне?

После того, как зачищенный и продезинфицированный срез на яблоне подсохнет, его необходимо замазать специальным средством. Делается это для герметизации повреждений, чтобы закрыть вход для вредителей, бактерий и грибков.

Кроме этого, в месте незащищенного среза ветка может начать усыхать. Это происходит из-за того, что:

  • Нарушается сокодвижение, питательные вещества не поступают к той части ветви, которая находится выше повреждения;
  • Через рану испаряется влага.

Незащищенная рана предрасположена к растрескиванию, иногда трещины бываю глубокие. На месте, где спил повредил кору яблони, может образоваться дупло.

В качестве замазки используют:

  • Садовый вар;
  • Густую болтушку из глины и коровяка;
  • Масляные краски на натуральной олифе;
  • Цементный раствор – для особо крупных повреждений;
  • Водоэмульсионные краски;
  • Искусственная кора (бальзам – лак).

Садовый вар можно приобрести в магазине, а можно приготовить сами. Для его приготовления используют воск, канифоль и жир.

Воск не пропускает воду к древесине, не позволяет замазке стекать с раны. Липкость канифоли позволяет вару прочно соединиться с древесиной. Жир не даёт замазке растрескиваться ни в какую погоду.

Жир подходит любой несолёный. Заменить его можно растительным маслом или олифой натуральной. Вместо воска подходит скипидар.

  1. Берут по 1 части канифоль и жир, а воск 2 части. Канифоль, воск и жир растапливают по отдельности, а затем их смешивают. Этот раствор медленно вливают в холодную воду. Достают после застывания;
  2. Смешивают так же 20 частей парафина, 4 части канифоли и 1 часть олифы;
  3. Канифоль и воск по 2 части, растительное масло – 1;
  4. Канифоль 1,5 части, масло – 2. Нагревают, смешивают и вливают 1 части скипидара. Важно делать это подальше от огня.
Читайте также:  Чем кормить шиншиллу можно а чем нельзя

В садовый вар можно добавить золу.

Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать.

Глиняная болтушка: для приготовления замазки из глины берут 2 части глины, 1 часть коровяка, немного измельчённой соломы или сена. Размешивают и разбавляют водой до консистенции сметаны.

Цементный раствор: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка смешивают с водой и добавляют немного олифы. Подходит для замазки глубоких ран и трещин.

Масляные и водоэмульсионные краски через некоторое время смываются дождём и их придётся обновлять.

Что делать, если течёт сок из среза?

Если сок потёк только из небольших срезов, замазывание которых не проводилось, это говорит о том, что обрезка провелась очень поздно и раны не успели затянуться до начала сокодвижения.

Самому дереву это не повредит, но некоторые мелкие веточки и плодовые почки могут усохнуть. Частично уберечь их можно, если сделать жидкую глиняную болтушку и промазать ей все ранки, даже маленькие.

Если же сок потёк из одного или нескольких крупных срезов, то это означает, что повреждение замазано негерметично. Его надо зачистить заново и промазать густой глиняной болтушкой. Для лучшего закрепления её на ветке можно сверху забинтовать это место полоской хлопчатобумажной ткани.

Что делать, если срез почернел (потемнел) или появилось пятно?

Если срез на яблоне вовремя не обработан, то на нём могли поселиться возбудители заболеваний. С такими симптомами проявляется яблоневый рак и цитоспороз. Если эти заболевания не лечить, то болезнь распространяется на остальную часть ветви, занимая всё большие площади. Сначала будут усыхать отдельные ветви, а потом и всё дерево.

Соседние деревья могут тоже пострадать от этого заболевания.

При лечении срезают все повреждённые части, заходя на здоровую кору и древесину. Обрабатывают это место 3% бордосской смесью, если листья ещё не распустились, или 1% раствором, если вегетационный период уже начался.

Дают немного подсохнуть, а затем замазывают садовым варом или разведённой глиной. Если болезнь будет распространяться дальше, обработку следует повторить. Надо опрыскать не только место среза, но и всю яблоню полностью.

Смотрите на видео репортаж о раке яблонь:

Что делать, если срез гниёт?

Если срез на яблоне начал гнить, то это может свидетельствовать о том, что дерево заражено спорами гриба-трутовика. Споры переносятся ветром, а незакрытый срез – прекрасное место для заражения. Средств борьбы с этой напастью ещё не придумано.

Ветку срезают полностью и проверяют место среза. Здоровая древесина – показатель того, что болезнь ещё не проникла вглубь яблони. Больную ветвь сжигают, а срез дезинфицируют и замазывают садовым варом.

Если на месте спила мягкая тёмная древесина, значит трутовик завладел всем деревом, через некоторое время яблоня погибнет. Её спиливают полностью и сжигают. Если её оставить, то заразиться может весь сад.

Повреждена кора яблони — что делать?

Кора яблони повреждается из-за солнечных ожогов, перепадов температур в зимнее время, из-за грызунов или других механических повреждений. Также кора может отслаиваться у старого неухоженного дерева.

Кора на яблоне восстанавливается, но только в том случае, если повреждение незначительное. Если же кора повреждена по всей окружности, то дерево засохнет.

Задиры коры срезают садовым ножом, отслоившиеся кусочки счищают твёрдой щёткой. При работе надо стараться не повредить древесину. Обязательно обработать бордосской смесью, потому что под корой могут быть личинки вредителей.

Место замазать смесью глины, коровяка и золы, разведённых водой. Для надёжности место повреждения перебинтовывают натуральной тканью.

Полезные советы и заключение

Соблюдая некоторые правила, многих проблем с яблонями можно избежать:

  • Обрезку деревьев следует проводить каждый год. Быстрее заживают маленькие срезы у молодых ветвей, чем раны большого диаметра у многолетних веток;
  • Для защиты от зайцев стволы деревьев следует укутывать агроволокном или огораживать мелкоячеистой сеткой на высоту до 1,5 метров;
  • Надо знать слабые ветки на ваших яблонях и устанавливать под них опоры на зиму и во время созревания урожая. Это не даст веткам обломиться от снега или тяжёлых яблок;
  • Поздней осенью следует белить деревья, чтобы уберечь их от растрескивания.

Когда обрезать деревья и чем замазать спилы на плодовых деревьях

Начинающему садоводу стоит знать, когда обрезать деревья, и уметь спиливать ветви правильно. Обрезка помогает процессам формировки кроны, тем самым устраняя ненужный рост ветвей в ширину и длину. Также спиливание – действенный способ сделать урожай в саду более богатым, защитить от вредителей и существенно продлить срок жизни растения.

Когда можно обрезать плодовые деревья и зачем это делать – популярные вопросы среди дачников. Каждый хочет иметь хороший урожай и здоровые деревья.

Обрезка яблони в осенний период

Пользуются популярностью следующие виды обрезки:

  • Сразу после посадки для более быстрого приживания корня в посаженной почве.
  • Укорачивающая. Ее обязательно использовать при неконтролируемом росте веток в разные стороны и для формирования кроны.
  • Оздоравливающая. Удаляются отсохшие, больные или деформированные ветки.
  • Поддерживающая. Укорачиваются чрезмерно большие ветви, что дает дереву дополнительный приток воздуха.

Влияние обрезки на жизнедеятельность дерева

Обрезка считается стрессом для дерева. Однако с помощью этой процедуры можно отрегулировать вопросы плодоношения и общее состояние растения.

Важно! Если убрать ветки, которые неправильно растут и придают кроне излишнюю пышность, но не использовать укорачивание однолетнего прироста, так можно ускорить время, когда дерево начнет давать урожай. Однако минусом в данном вопросе будет то, что крона станет голенастой, неустойчивой, ветки – слабыми и мало живущими.

Самой частой ошибкой считается слишком сильное укорачивание ветвей. Так можно сильно разрастить крону и замедлить рост урожая, снизить количество плодов. Бездумно подрезать растение также не стоит – так оно будет неустойчиво к сильным морозам.

При целях наличия крупных плодов и красиво сложенной кроны стоит ежегодно интенсивно обрезать однолетний прирост. Фрукты будут крупными, но сам урожай несколько снизится ввиду обильных разветвлений.

Правила формирования и обрезки кроны

При обрезке и формировании кроны деревьев необходимо учитывать, что фруктовые культуры имеют пять этапов жизнедеятельности:

  • Рост вегетативных частей,
  • Активный прирост и плодоношение,
  • Уравновешенный рост с плодоношением,
  • Снижение роста и урожая,
  • Старение.

Обратите внимание! Обрезая ветки плодового дерева, обязательно стоит учитывать его возраст, этап жизни и выбрать подходящий метод обрезки.

Виды кроны, которые получаются после подрезания:

  • Разреженно-ярусная. Подходит для большинства плодовых деревьев.
  • Мутовчато-ярусная. Делает дерево слишком высоким, что затрудняет ручной сбор урожая.
  • Безъярусная. Подойдет для сильноразветвленных растений.
  • Комбинированная. Популярна среди вишен, груши и яблонь.
  • Шпиндельбуш (веретеновидная). Подойдет для слаборослых деревьев.
  • Кустообразная. Для сильнорослых видов.
  • Полуплоская: для сливы, алычи, абрикосов.
  • Пальметты, кордоны (плоские). Подойдут при желании повысить урожайность.

Техника безопасности

Техника безопасности касается процессов обрезки и вопросов садового инвентаря:

  • Острые, тяжелые предметы не стоит бросать, только передавать из рук в руки. Для каждого из них должен быть свой чехол при перевозке.
  • При проведении процедуры пользоваться перчатками, которые предотвратят повреждения, возникновение заноз.
  • Не подпускать детей к инструментам, которые несут для них опасность.
  • Своевременно точить секаторы, ножи. Для хранения подойдут крючки, на которые можно повесить предмет.
  • При обрезке использовать стремянку или лестницу с широкими ступеньками. Не делать обрезку в дождь и на мокрой лестнице.
  • Одевать удобную обувь, чтобы не подскользнуться.

Обрезка и кронирование дерева

Обрезка больших веток на старых деревьях

Древесина у старых деревьев обычно очень плотная, поэтому неправильная обрезка может нанести ущерб коре.

Надрез следует делать на нижней стороне глубиной на одну треть. От нижнего надпила отступается около 3 см, затем спиливается ветка сверху. В таком случае кора точно останется целой и невредимой, не сможет отодраться.

Технология подрезки и вырезки

Укорачиваются ветви за счет удаления данной части от общей длины:

  • Одна треть обрезки – слабое укорачивание,
  • Половина – среднее,
  • Более половины – сильное.

Омолаживающая обрезка плодового дерева

Технологии:

  • «Под кольцо» – срез делается на верхней части наплыва на древесине.
  • Обрезка целых ветвей – для избавления от лишнего разветвления, с целью проникновения солнечного цвета к внутренней части кроны.
  • Кербовка. Редкое мероприятие, которое проводится для замедления ростовых процессов.

Обратите внимание! За некоторое время до окончания периода вегетации делается прищипка почки роста, после которой начинается формирование кольчаток и боковых сильных веток.

Схема формирования кроны

Схем формирования кроны деревьев достаточно много. Наибольшей популярностью пользуются:

  • Ярусно-подреженная. Создает крепкий скелет растения.
  • Чашевидная. Прекрасно подходит яблоням, создавая прочное основание.
  • Веретеновидная. Требует ежегодного ручного труда.

У однолетних яблонь формирование кроны происходит уже после посадки. Саженцы не отличаются сильными ответвлениями, поэтому при первой обрезке важно достигнуть хорошего результата, чтобы начался активный рост новых побегов.

Сроки обрезки

Сроки обрезки лучше всего согласовывать с лунным календарем и звездными циклами. Так, на убывающей луне сокодвижение возрастает, тогда, когда Земля проходит знаки зодиака рыбы, водолея и рака, существенно падает.

Дополнительная информация. Сезон обрезки всегда зависит от вида, возраста плодового дерева, где находится сад, в каких климатических условиях находятся растения.

В Подмосковье сроки варьируются: здесь можно использовать не только весенние обрезки, но и делать их летом (май, июнь) и зимой (февраль). В Сибири подрезают деревья только ранней весной, в марте, тогда плоды будут очень крупными и сочными.

Важно! Ни в коем случае обрезка не делается ржавым инструментом, или вовсе отрываются ветви руками – растение заболеет и погибнет. Также необходимо обязательно обрабатывать крупные срезы, замазывать их масляной краской или варом. У абрикосов или персиков – даже мелкие срезы. В таком случае скорость заживления раны вырастет до 3 см в год (без обработки – 1 см в год).

Благоприятные дни в 2019 году для обрезки осенью:

  • Сентябрь: 1, 16, 26, 28.
  • Октябрь: 5, 8, 13, 29.
  • Ноябрь: 4, 9, 25, 28.

Декабрь для садоводов считается месяцем отдыха.

Обрезка осенью

В осенний период производится обрезка:

  • Старых веток,
  • Гнилых, надломанных и испорченных ветвей.

Схема обрезки для формирования контролируемо растущей кроны

Осенью дерево вступает в фазу покоя, поэтому процедура не принесет ему существенного стресса. План мероприятия следующий:

  • Обрезаются крупные, поломанные ветви,
  • Среди близко растущих ветвей вырезают наиболее слабые,
  • Подрезают ветви, растущие с острыми углами,
  • Замазывать срезы стоит: на молодых – спустя сутки, на сухих – сразу,
  • Сжигаются обрезанные ветки.
Читайте также:  Что едят ежики в домашних условиях

Лучшее время для обрезки

Когда будет лучше всего обрезать деревья, осенью или весной, зависит от многих факторов. В весенний период это делать предпочтительнее, поскольку в эти месяцы дерево только просыпается, и раны быстрее заживут.

Важно! Груша, вишня, слива после подрезаний осенью могут вовсе заболеть. Также в это время не стоит обрезать молодые саженцы.

Если вдруг появились надломанные ветви после непогоды, их стоит удалять сразу, несмотря на время года. Одним противопоказаниям для этого может послужить температура воздуха -5 градусов и ниже.

Чем замазать спилы

Срезы и раны, как правило, необходимо заделывать герметиком. Это предотвращает попадание воды и микробов в трещины. Если этого не выполнить, ветка начнет на спиле усыхать, выделится сок, и начнется испарение воды. Впоследствии в районе среза может появиться полость.

Чем можно замазать спилы на плодовых деревьях:

  • Смолой садовой,
  • Смесью суглинка,
  • Если рана чрезмерно большая, то используется раствор цемента,
  • Краской с водоэмульсией,
  • Искусственным покрытием,
  • Садовым варом.

Садовый вар от компании «Садовый Маг»

Замазки можно делать самостоятельно либо приобретать в специализированных магазинах.

Садовый вар в домашних условиях

Перед тем, как приготовить раствор садового вара в домашних условиях, следует подготовить жир, канифоль и воск.

Дополнительная информация. Каждый ингредиент несет в себе важную функцию. Жир поможет составу не рассохнуться при жаре, канифоль – хорошая связка с растением, воск препятствует проникновению влаги.

Вариантами жира могут быть олифа или растительное масло. Вместо воска возможно взять скипидар.

Вар для деревьев:

  • Жир и канифоль – 1 часть, воск – 2 части. Предварительно все составляющие элементы нужно растопить, после смешивания залить холодной водой.
  • Олифа (1 часть) – Канифоль (4) – Парафин (20).
  • Растительное масло (1 часть) и по 2 части воска и канифоли.

При желании в вар можно добавить золу.

Использование садового вара при обработке

Перед замазыванием спилов, ран растения вар для садовых деревьев следует растопить. Когда он размягчился, нанести его тонким слоем на срез не составит труда. Толстый слой может привести к гниению веток.

Обратите внимание! При процедуре следить, чтобы вар не попал на кору. Обработке подлежит только сам спил. Кора должна остаться чистой, тогда процесс формирования корового валика, который помогает ране затягиваться, будет более быстрым и естественным.

Как размягчить садовый вар

Размягчить «спасателя» деревьев не составит труда, следует его подогреть на водяной бане. Если в доступе таковой нет, то можно положить пару шариков вара на жаркое солнце, затем сильно размять руками.

Вар, как правило, очень жирный, поэтому при нанесении его на срез лучше всего пользоваться деревянной лопаточкой. Иногда его наносят даже пальцем, чтобы контролировать толщину слоя. Слой нанесения на спил не должен превышать 1-2 мм.

Бороздование плодовых деревьев

Бороздование коры деревьев предупреждает появление опасных трещин, которые способствуют отделению коры от древесины. После бороздования начинается активный рост штамба в толщину, усиливается деятельность камбия, и образовывается молодая эластичная кора. Также уменьшается опасность морозобоин.

Растрескивание коры яблони

Манипуляция выполняется с помощью специального бороздника-ножа на ручке с глубиной лезвия 1,5-2 мм.

Бороздование проводится двумя методами:

  • Прорезы делаются по 10 см на расстоянии 1-2 см друг от друга от самой кроны и до корневой шейки.
  • Наносятся сплошные длинные прорезы.

Разрезы сразу дезинфицируются раствором купороса меди 2%. Обычно мероприятие впервые делается спустя 3-4 года после посадки.

Если правильно подрезать дерево, заделать и обработать в нужных местах древесину, то урожай фруктов не заставит себя долго ждать. Прекрасная яблоня или груша будет крепкой и сильной и приобретет элегантный ухоженный вид. Очень важно делать процедуру в первый раз по рекомендациям или под контролем знающих и опытных садоводов, чтобы не спилить важные дереву ветви и не привести к гибели растение.

Обработка ветвей после обрезки

Оглавление:
1. Для чего нужна обрезка деревьев и кустарников
2. В каких случаях необходима обработка спилов и срезов
3. Правила обработки растений после обрезки
4. Средства для обработки срезов и спилов (садовый вар, садовые пасты и замазки, аэрозоли, краски, глиняная болтушка, цементный раствор)
5. Лечение мест срезов и спилов в случае их загнивания

Для чего нужна обрезка деревьев и кустарников

Обрезка – это агротехническая процедура по удалению ветвей декоративных, плодово-ягодных деревьев и кустарников с целью регулирования роста растений, омоложения, повышения урожайности, придания нужной формы, профилактики заболеваний.

В каких случаях необходима обработка спилов и срезов

Обычно обработку ран после удаления части растения делают в том случае, когда диаметр срезанных ветвей превышает 1-2 см. Если в поперечнике ветка менее 0.5-1 см, процедуру можно не проводить, так как в этом случае ранки, как правило, затягиваются самостоятельно. Но здесь существуют некоторые нюансы. Скорость зарастания ран зависит не только от площади среза (спила), но и от того, насколько быстро растение может восстанавливаться в силу своих биологических особенностей и физиологического состояния. Даже климатические условия влияют на регенерационные способности деревьев и кустарников. Например, в тёплую сухую погоду раны зарастают намного быстрее, а значит и опасность заражения меньше. Но, несмотря на это, места срезов лучше обработать соответствующим образом. Это особенно актуально для средней полосы России (в том числе Подмосковья), северо-западных регионов, районов Сибири и Дальнего Востока.

Правила обработки растений после обрезки

Обрезку нужно проводить острыми и чистыми инструментами: секаторами, сучкорезами, садовыми ножницами, ножами, пилами, выбирая их в зависимости от длины и толщины ветвей. При этом растения получают травмы. Спилы и срезы по своей сути являются ранами, через которые могут проникнуть микроскопические возбудители болезней.

Чтобы снизить риск заражения деревьев и кустарников, повреждённые места необходимо обрабатывать (замазывать) специальными средствами. Делают это, когда из срезов или спилов перестанет выступать сок. Крупные растения могут выделять его в течение одного и более дней. Вследствие чего в этот период во избежание попадания инфекции через незащищённые срезы, их следует продезинфицировать при помощи кисточки или губки ярко-розовым раствором марганцовки, растворами железного (30 г на 1 л воды) или медного (50 г на 1 л воды) купороса, бордоской жидкостью (3%), зелёнкой (1%).

Неровные срезы нужно зачистить острым садовым ножом или стамеской, освободить их от опилок (если они есть). Затем на раны наносится тонкий слой садового вара, специальной пасты или другого средства, предназначенного для обработки повреждённых частей растений. Процедуру проводят небольшой деревянной лопаткой или руками, проявляя аккуратность, чтобы не травмировать кору и слой живых клеток – кадмий. Если наносить толстый слой вара или других средств, древесина под ними через некоторое время может загнить.

Опытные садоводы настоятельно рекомендуют производить обрезку ветвей заподлицо с корой, не оставляя пеньков. Если ветки укорачиваются, в таких случаях сохраняют больше половины их длины, иначе они могут засохнуть.

Средства для обработки срезов и спилов: садовый вар, садовые пасты и замазки, аэрозоли, краски, глиняная болтушка, цементный раствор
Наиболее распространённое средство, применяемое садоводами для замазывания ран на деревьях и крупных кустарниках – садовый вар. Он различается по способам использования: в холодном и тёплом виде. В первом случае вар имеет пластичную консистенцию, удобную для нанесения без предварительной подготовки, во втором – его нужно подогреть. Лучше всего средство использовать при обработке срезов не очень большого диаметра.

Садовый вар можно приготовить самостоятельно, например, из воска (3 части), прополиса (2 части), канифоли (6 частей) и скипидара (1 часть). Сначала на водяной бане разогревают до жидкого состояния воск и прополис, затем к ним добавляют измельчённую канифоль. Составляющие тщательно перемешивают и доводят до кипения. В остывшую смесь добавляют скипидар.

Для обработки ран хорошо подходят садовые замазки «БлагоСад» и «РанНет». Они не затвердевают, отлично дезинфицируют срезы и спилы, способствуют быстрому вылечиванию повреждённых мест. Не так давно на рынке появился бальзам-лак «Etisso», называемый также искусственной корой. Наносится на нужную область, создавая защиту от неблагоприятных условий. Иногда для замазывания срезов и спилов используют обычный детский пластилин.

Места повреждений после обрезки ветвей можно обрабатывать специальными аэрозолями. Они удобно наносятся и не нуждаются в предварительной подготовке к работе. Некоторые садоводы пользуются водоэмульсионными красками. Но для больших поверхностей они мало подходят. В принципе можно использовать любую краску, в составе которой нет органических растворителей.

Годами проверенное средство – болтушка, чаще всего применяемая для средних и больших срезов (спилов). Основные её компоненты: глина, коровий или конский навоз (2: 1 или 1: 1) и вода. К этим составляющим можно добавить небольшое количество мелкой соломы (сена) или золы. Консистенция должна напоминать нежидкую сметану. Иногда садоводы добавляют в болтушку немного медного купороса. Смесь хорошо наносится и отлично прилипает к стволу и веткам.

Для особо крупных спилов можно воспользоваться цементно-песочным раствором (1: 3) с добавлением небольшого количества натуральной олифы. Компоненты разводят в воде до густоты сметаны.

Лечение мест срезов и спилов в случае их загнивания

Иногда случается, что даже обработанные места срезов или спилов начинают гнить. Часто эта неприятность происходит при заражении растения спорами грибов-трутовиков. Если гниль не распространилась внутрь дерева, о чём свидетельствует влажная, но твёрдая древесина без чёрных пятен, его можно попытаться спасти. Место поражения тщательно зачищают, дезинфицируют и снова замазывают. Повреждённая поверхность должна быть защищена от попадания воздуха, а значит от бактерий и грибных споров. Обновляют защитный слой каждый год. Опытные садоводы рекомендуют в этом случае воспользоваться глиняной болтушкой.

Отзывы и комментарии

После обрезки веток также нужно как-то заделать раны. Одни знатоки советуют их красить, а другие – не советуют этого делать. Я думаю раны можно замазывать краской, но только масляной. Следите, чтобы в ее состав не входили никакие минеральные вещества (нефть, керосин, бензин). Эти составляющие быстро проникают в ткани дерева вглубь 3-5 см. Как следствие, живые клетки камбия потеряют способность к делению и образованию каллуса. Заживления пройдет плохо, формироваться дупла.

Тем временем краска на натуральной основе не дает побочных эффектов. После высыхания она надежно будет защищать рану от внешних воздействий и вредных микроорганизмов.

Еще лучше пользоваться прокипяченной олифой. Прозрачная пленочка, которая образуется при этом, будет пропускать солнечные лучи, способствуя быстрому затягиванию порезов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector