Кербовка плодовых деревьев

Точности древесной хирургии

Какие еще хирургические манипуляции кроме обрезки могут потребоваться сегодня в саду? А вот какие…

Влияем на рост и плодоношение

Все ниже перечисленные работы выполняются садовым ножом.

Кербовка. Прием с таким названием иногда применяют при формировании крон молодых деревьев для усиления или ослабления роста побегов и веток, а также ускорения их плодоношения. Выполняемые в процессе операции надрезы над почками или ветками усиливают их рост, а ниже, наоборот, ослабляют и стимулируют формирование плодовых почек. Проводят кербовку рано весной. Надрез делают полулунной формы, шириной 2–3 мм на расстоянии 3–4 мм от почки.

Кольцевание. Известное действие, заключающееся в удалении полоски коры шириной до 1 см на штамбе или скелетной ветке. Его можно применять для ускорения плодоношения молодых сильнорастущих деревьев позднеплодных сортов. Кольцевание проводят через 20–30 дней после цветения. Для лучшего заживления раны обвязывают синтетической пленкой.

Бороздование. Полезный прием для старых деревьев. С годами кора на стволах утолщается и грубеет, радиальный рост становится непредсказуемым. На стволе появляется сеть трещин различной длины и глубины. Неглубокие заживают быстро, а вот глубокие могут становиться первопричиной очень серьезных проблем. Однако процесс утолщения ствола можно контролировать, если с периодичностью раз в 3–4 года выполнять ножом продольные разрезы коры штамбов в период наиболее активного роста и заживления (май-июнь), закрывая их варом.

Лечим

Во многих случаях раны и травмы на деревьях и кустарниках появляются не в результате хозяйского вмешательства. Речь идет об опасных повреждениях крупных элементов кроны (скелетных ветвей, ствола, штамба), которые резко снижают продуктивность плодового дерева. Надо срочно лечить. Но как? Если погибает только кора, а клетки камбия и древесины остаются живыми, то в таких случаях бывает достаточно закрыть рану садовым варом. При живом камбии на участки ствола с отмершей корой можно пересадить кору, снятую со здоровых ветвей, удаленных при прореживании крон. Заплату подгоняют плотно, чтобы она полностью покрывала поврежденное место, прибивают небольшими гвоздиками и по контуру обмазывают садовым варом. Место операции закрывают плотной бумагой и прижимают шпагатом.

При кольцевых повреждениях штамбов, если отмирает не только кора, но также камбий и частично древесина, приходится прибегать к прививке мостиком, которую проводят в период весеннего сокодвижения. Это самый надежный способ восстановления связи между кроной и корневой системой. Для этой прививки черенки заготавливают заранее и хранят, как черенки для прививки, во влажном состоянии при температуре 1–2°С. Если таковых нет, то можно использовать однолетние приросты с распускающимися почками (их предварительно удаляют). Рану на штамбе зачищают до живых тканей и обмазывают садовым варом. Выше и ниже поврежденного участка делают Т-образные разрезы на здоровой коре: нижний — нормальный, верхний — перевернутый. Черенки для прививки должны быть немного длиннее, чем расстояние между разрезами по краям раны. Косые срезы на концах привоев выполняют так, чтобы они в 3–4 раза превосходили их диаметр. Черенки вставляют в Т-образные разрезы, строго соблюдая полярность. При заведении их в разрез коры место прививки закрепляют небольшими гвоздиками. Соединенные компоненты плотно обвязывают полимерной пленкой. Количество мостиков зависит от толщины штамба. Обычно такую прививку делают через каждые 5–10 см по длине окружности. Лечение кольцевых повреждений можно значительно ускорить и облегчить, используя штамбовую или корневую поросль, для чего достаточно привить ее верхний конец над раной. Во время вегетации развивающиеся на привоях побеги удаляют. Через два-три года мостики заметно утолщаются и надежно заменяют поврежденный участок штамба.

Иногда в морозные зимы у молодых деревьев надземная часть вымерзает полностью. В этом случае ее удаляют до корневой шейки. Из развившейся подвойной поросли оставляют один, самый мощный побег, который в конце лета окулируют нужным сортом. Если же нижняя часть штамба осталась неповрежденной, появившиеся на ней после обрезки жировые побеги используют для восстановления всей кроны.

На стволах и скелетных ветвях часто появляются дупла, которые в дальнейшем могут привести к гибели дерева. Скребком их очищают от мертвых тканей, внутреннюю поверхность обеззараживают раствором медного купороса с добавлением инсектицида. Затем полость заполняют сыпучим материалом (галька, песок, битый кирпич) и цементируют. Для заделки дупел можно применять даже монтажную полиуретановую пену. После затвердения ее поверхность выравнивают и закрашивают под цвет коры.

Следим за «нижним этажом»

К приемам ухода за плодовым деревом можно отнести удаление штамбовой и корневой поросли. Побеги, растущие на нижней части ствола, желательно ошмыгивать сразу по мере их появления. Только те из них, которые находятся под местом повреждения, могут быть оставлены и использованы позднее, как уже говорилось, для прививки мостиком. Корневую поросль необходимо раскапывать у основания и срезать на кольцо в месте ее возникновения. Подрезка на уровне поверхности почвы приводит лишь к обратному эффекту — усилению ветвления и еще более активному росту.

Вопрос в тему

Почему слива на моем участке цветет, но почти не плодоносит? Цветки и мелкие завязи осыпаются. До созревания доходят лишь отдельные плоды. Н. Ермолин, Московская обл.

ВЕРОЯТНО, у вас — самобесплодный сорт, который не завязывает плоды от опыления собственной пыльцой. В этом случае для опыления поблизости должен находиться сорт-опылитель.

Завязи могут осыпаться из-за плохого ухода. Часто такое происходит на кислых, плохо окультуренных почвах. Установлено, что у косточковых культур (вишни, сливы, черешни) повышенная потребность в кальции. Поэтому известкование почвы в Нечерноземье, где преобладают именно кислые почвы, — обязательное условие для успеха.

LiveInternetLiveInternet

Поиск по дневнику

Цитатник

Прогулка по садам – “Цветочный джем. ” “Придет день, когда ты откроешь глаза и увидишь: сад стои.

Розовая страна ВДНХ Блеклая роза печально дышала, Солнца багровым закатом любуясь, Двигалось .

Сиамский тюльпан Сиамский тюльпан. он же – Куркума – оказывается еще и родственник имбиря, оче.

Сады для “Цветочного джема” В ветвях ветер листвою играет, Пеньем птиц сад встречает зорю, С .

Городские цветы. В городах, где зимою не видно зари, Где за крышами спрятана даль, По весне.

Рубрики

  • Посев и размножение. (291)
  • Семена и рассада. (149)
  • Отводки, черенки, деление. (62)
  • Подкормки, удобрения, компост. (157)
  • Мастер-Классы, схемы, планы (153)
  • Водное. (53)
  • МОИ цветы. (748)
  • Комнатные цветы. (455)
  • Орхидеи. (37)
  • Одно-двулетние цветы. (174)
  • Петунья. (35)
  • Многолетники. (735)
  • Клематисы. (52)
  • Лилии. (42)
  • Сорняки. (40)
  • Пионы. (35)
  • Плодово-Огородное. (802)
  • Овощи, пряные травы. (481)
  • Плоды, ягоды и фрукты. (207)
  • Деревья, кустарники. (405)
  • Хвойные (43)
  • Рокарии, др.цветники. (120)
  • РОЗЫ. (190)
  • Болезни и вредители. (219)
  • Композиции цветов. (162)
  • ДИЗАЙН. (444)
  • DECO идеи. (454)
  • Полезные СОВЕТЫ, ссылки. (1008)
  • Вопросы садоводам. (270)
  • Сады мира. (182)
  • Рецепты блюд и фитотерапия. (183)
  • Разговоры, встречи, обмен. (119)
  • Обмен и продажа цветов. (1)
  • Немного лирики и романтики. (223)
  • Скачать журналы, книги, программы. (143)
Читайте также:  Как сажать укроп в открытый грунт семенами

Метки

Ссылки

Музыка

Фотоальбом

Постоянные читатели

Трансляции

Статистика

Проводим кербовку плодовых деревьев

Суббота, 18 Марта 2017 г. 14:10 + в цитатник

Кривая крона? Проводим кербовку плодовых деревьев
Бывает, что молодое садовое деревце растет однобоко – либо почка не смогла проснуться, либо застопорилось питание уже начавшей расти веточки. То есть, почке или «недоветочке» не хватает питания. В этом случае и проводится кербовка плодовых деревьев – надрез над спящей почкой.
О том, как проводится кербовка, когда и каким образом она помогает неразвитым почкам проснуться – предлагаем коротко поговорить.
Кербовка дерева: зачем проводится?
Почти все плодовые, да и декоративные, растения подчиняются закону апикального доминирования. Оно заключается в том, что пока главный побег растет в полную силу, боковые не получают должного питания. Если же растение теряет главный побег, который пригнулся, или отломился, оно перестраивается на рост боковых побегов. У последних активизируются точки роста и начинают вырабатываться специфические стимуляторы роста – ауксины.
Но чтобы активизировать точки роста, не обязательно вырезать главный побег молодого дерева. Достаточно просто сделать надрез над почкой, благодаря чему у сосудов в этом месте ствола снижается проводимость, а большинство питательных веществ достается именно этой – спящей, неразвитой, – почке. Этот прием и называется кербовкой.

Кербовка плодовых деревьев может проводиться и под почкой или веточкой, чтобы затормозить ее развитие.
Когда проводится кербовка деревьев?
В самом конце зимы или в самом начале весны.
Как проводится кербовка деревьев?

Вначале подготовьте очень острый нож и продезинфицируйте его в крепком растворе марганцовки, вытрите чистой ветошью и просушите. Непосредственно над спящей почкой или веточкой, в 0,5 см над ней, делаете надрез шириной от 2 мм до 2 см (чем больше дерево – тем крупнее надрез). Вырезается полоска коры с незначительной частью древесины в форме креста, полоски, овала, но чаще всего рекомендуют вырезать в форме полумесяца.
Ничего страшного, если надрез получился большим, чем вы хотели – ранку следует аккуратно обработать садовым варом, и со временем она затянется. Некоторые садоводы и вовсе ограничиваются надрезом, не вырезая коры, хотя это неправильно: у сильного дерева надрез за несколько дней затянется, и от кербовки не будет никакого эффекта.
Кербовка плодовых деревьев завершается тем, что надрез на 1-2 недели обматывают изолентой липкой стороной кверху. После процедуры веточки активно трогаются в рост, и уже к осени на «лысой» стороне дерева разовьются молодые побеги, и крона выровняется.
Кербовка деревьев в саду: что еще нужно учесть?
– не стоит проводить кербовку для деревьев с камедетечением – вишен, слив
– кербовка проводится не только для садовых деревьев, но и для кустов и комнатных цветов. В последнем случае имеем дело с тонкими стеблями, поэтому здесь для кербовки достаточно надреза.
– перед тем, как проводить кербовку, постарайтесь прикинуть, как будет расти будущая почка – потенциальная ветка не должна мешать уже растущим. Также не следует пробуждать почек, расположенных на внутренней стороне ствола.

yfnecz

Плодовые, декоративные, полезные и бонсаи.

Кольцевание, кербовка, надрезы, сгибание и переплетение побегов

С помощью кольцевания, кербовки, надрезе, сгибания и переплетения побегов ваши деревья не только сохранят молодость, но и порадуют большим урожаем.

Кольцевание. Этот прием состоит в снятии коры до древесины узким кольцом вокруг ветви или ствола. В плодовом саду, особенно в виноградниках, для замедления роста всего растения или его ветвей, чтобы помочь усиленному образованию цветочных почек, успешному развитию завязавшихся уже плодов и скорейшему их созреванию применяют прорезывание весной коры и молодых слоев древесины «кольцом» вокруг всего ствола, у шейки корня или вокруг только отдельных ветвей.

Прорезывание заменяется иногда наложением весной на стволе или чаще на ветвях плотно обхватывающих их проволочных колец, которые снимаются осенью.

Снимать кору можно не сплошным кольцом, а двумя полукольцами, одно над другим или же двумя срезами, захватывающими 3/4 окружности кольцуемого ствола скелетной или обрастающей ветви. В некоторых случаях при кольцевании кору не снимают или снимают, но тут же помещают на свое место. У деревьев среднего возраста ширина кольца должна превышать толщину коры примерно в 2 раза, у молодых яблонь и груш ее немного увеличивают, т. к. рост у них сильнее, а кора более тонкая. Кольцевание лучше всего производить спустя 20—30 дней после распускания почек и образования розетки листьев. В более ранние сроки оно вызовет образование большого количества волчков ниже места снятия коры.

Одним из приемов активного воздействия на развитие ветвей и закладку цветковых почек является кербовка. Этот прием используется в начале формирования кроны дерева для получения нужных разветвлений либо для усиления или ослабления имеющихся.

Операцию выполняют обычным садовым ножом. Во время ее удаляется часть коры в непосредственной близости от почки или побега, на которые направленно воздействие. При этом слой камбия должен оставаться целым.

Если удаление части коры выполняется над почкой (побегом), сила роста побега или почки должна усилиться. Если удаление части коры выполняется под почкой, сила роста побега или почки снижается. Действие этой манипуляции основано на регулировке питания.

Самый распространенный рисунок удаления коры при кербовке имеет форму скобки. Прием проводят, как правило, на ветвях диаметром не толще 3 сантиметров. Размер удаляемой коры рекомендуется не более одной трети от длины окружности ветви. Все срезы на ветвях с диаметром более 1 см необходимо смазать садовым варом. Это предотвратит попадание инфекций в рану и обеспечит лучшие условия зарастания.

Надрез выполняют садовым ножом или пилой, в последнем случае действие его дольше. Делают это не ближе 2 мм от почки, иначе кора ниже надреза может отстать — и почка не тронется в рост. Иногда различают понятия надрез и насечка. При надрезе удаляют полоску коры, при насечке же, или зарубке, делают поперечный надрез, разделяющий ткани без удаления какой-либо ее части. Надрез, или насечка, выше почки способствует превращению ее в ростовой побег, а ниже — в укороченный побег, нередко заканчивающийся плодовой почкой.

Читайте также:  Пшеница как сидерат осенью

Сгибание побегов и веток осуществляют для изменения положения побега (или проводника) в пространстве, придания им горизонтального, наклонного или вертикального положения. В садах часто встречаются плодовые деревья, которые долго не вступают в пору плодоношения. У таких деревьев ветвям придают более горизонтальное положение. Конец наклонной ветви не следует опускать очень низко, он не должен быть ниже средней части. Следовательно, ветви надо наклонять, но не перегибать. При этом отток пластических веществ уменьшается, на ветвях закладывается больше плодовых почек и деревья начинают плодоносить. Важное значение имеет возраст сгибаемых ветвей.

Наиболее целесообразно сгибать 4—5-летние скелетные ветви, то есть на 3—4-й год после посадки двухлетних саженцев. В этом возрасте деревья дают ощутимую прибавку урожая.

В нужном положении согнутые ветви закрепляют с помощью шпагата, веревок, проволоки, подвязывая их к кольям, шпалерной проволоке. Небольшие ветки переплетают или заводят под другие. В большинстве случаев небольшие обрастающие веточки, расположенные на согнутых скелетных ветвях, отгибать не следует, лучше их оставлять расти свободно.

Переплетение побегов проводят для ослабления их роста в длину и повышения продуктивности почек. В результате попарного переплетения побегов их верхушки приобретают положение, близкое к горизонтальному. Переплетают побеги практически в любое время. Однако чем раньше это сделать, тем меньше времени потребуется для приобретения побегами устойчивого положения. Так, если побеги переплести во второй половине июля, то расплетать можно спустя неделю, если в конце августа — через две недели, если в конце октября — весной.

Илья НИКИТЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

Как ускорить плодоношение молодых деревьев?

Крайне редко можно встретить саженец, у которого ветви растут правильно – расположены пропорционально и образуют красивую крону. В основном можно наблюдать картину, на которой веточки обгоняют одна другую или совсем не хотят расти. Как правило с годами получается не очень привлекательное дерево, а плодит оно чисто символически. Придать нужную форму саженцу, помочь дереву вступить в период плодоношения и увеличить будущий урожай можно простыми способами – кербовкой и кольцеванием.

Кербовка – усиление роста саженца

В наше время мало кто заминается кербовкой саженца. Кто-то не знает как это делать, кто-то просто ленится. Хотя раньше это был очень распространённый способ. Смысл его заключается в регулировании роста веточек и почек, делая надрезы на коре.

Наблюдая за молодыми саженцами было замечено, что дерево начинает плодить быстрее, если свести обрезку до минимума. Как же этого добиться, если вам нужно формировать крону?

Опытные садоводы нашли простой выход из ситуации. Если на нужном месте саженца нет веточки, то примерно в этом районе ствола находят почку и чуть выше неё, отступив три-четыре мм, на коре делают надрез. В этом случае потоки питания, восходящие от корней, задерживаются и способствуют мощному росту именно той почки (а в дальнейшем ветви), над которой был сделан небольшой надрез. Результат – у нового побега есть все шансы догнать остальные ветви, которые образуют скелет кроны.

Когда же нужно делать кербовку?

Как правило её следует делать ранней весной до начала периода вегетации или в самом её начале. Надрезы в основном наносят в форме полулуны, примерно два-три мм. Эти надрезы быстро зарастают и «перерезают питание». Для не очень опытных садоводов такой надрез немного сложноват, так что можно использовать прямоугольные надрезы. Правда они хуже зарастают, но зато намного проще и быстрее делаются, если сад большой.

Для некоторых плодовых культур (яблоня, груша, грецкий орех), можно делать более серьёзные надрезы. Они обычно бывают в виде круга или крестика. Крестообразный – очень хорошо перекрывает потоки питательных веществ и более щадящий. К тому же зарастает довольно быстро. Минус такого надреза – затрата большого количества времени и сложность. Что же касается круглого надреза, то он зарастает дольше и может смолой залить почку, зато наносится намного быстрее и легче.

Кербовка, как ослабление роста саженца

Это точно такая же процедура, но только надрез делается ниже почки или побега. Её суть в том, чтобы отрезать нисходящие потоки. В результате получаем – питание от корней меньше, а от листочков к корням уже ничего возвращаться не будет. Как правило происходит ослабление роста побега, почка становится цветочком, ветка превращается в плодовое образование и усиленно плодит.

Кербовка: 1) для усиления роста ветви; 2) для ослабления роста ветви; 3) для ослабления роста побегов; 4) для усиления роста побегов; 5) способы надрезов при кербовке

М етод кольцевания

Когда саженец подрастёт и окрепнет, примерно на четвёртый-пятый год, то кербовать его уже не обязательно. Но регулировать плодоношение можно и нужно. Раньше для того, чтобы увеличить урожай, использовали метод кольцевания. Те, кто в промышленных масштабах выращивает сады, от такого хирургического метода давно отказались, но для небольших садовых насаждений этот метод весьма эффективен.

Кольцевание – это в первую очередь самый простой способ увеличить урожай в несколько раз. Достаточно только снять полоску коры со ствола шириной около одного сантиметра и можно готовиться собирать «обломный урожай». Именно «обломный», потому что этот урожай поломает вам все слабые ветки под тяжестью плодов. Если сад у вас не очень большой, то, конечно, можно поставить подпорки под каждую ветку, ну а в случае промышленного масштаба это делать слишком дорого и хлопотно.

Другой недостаток кольцевания – то, что срезы заживают дольше чем при кербовке. К тому же этот метод может привести к болезни дерева в случае попадания инфекции в надрез (паразитические грибы, цитоспороз, антонов огонь и др.). Но и эту проблему можно легко решить. Необходимо всего лишь завязать рану плёнкой и срастание намного ускорится, к тому же доступ для микробов будет закрыт.

При процедуре кольцевания необходимо помнить, что проводят её примерно через 25-30 дней после того, как прошел период цветения и делают это на ветках, отступив 20-25 см от основания. Обычно на практике принято кольцевать ветки, намеченные на удаление. В первый год или два с таких ветвей можно собрать большой урожай, а потом выпилить.

Всем хорошего урожая и не забывайте – деревья наши друзья!

Сад без обрезки. Отгибание веток и кербовка

Есть и другие способы предупреждения развития сильных веток и раннего превращения их в обрастающие, без особых хирургических вмешательств. Садоводы давно заметили, что чем ближе положение ветки в пространстве к горизонтальному, тем слабее она растет и тем больше закладывается на ней цветковых почек. Эту закономерность чаще всего и успешнее всего используют в практическом плодоводстве при формировании, например, пальметт различного вида, веретеновидных крон и др. Да и при формировании обычных сферических крон часто пользуются отгибанием ветвей. Особенно если имеют дело с деревьями сортов, склонных к позднему началу плодоношения.

Читайте также:  Тепофол или пенофол что лучше

Отгибать ветки можно практически в любое время. Но если сделать это в начале одревеснения побегов, то заданное положение они приобретут очень быстро. Если же ветки отогнете после листопада, то они не привыкнут к новой для них ориентации и к весне.

Закреплять ветки в заданном положении можно любым удобным и доступным вам способом: подвязывая бечевкой к ниже расположенным веткам, стволу, штамбу или к забитому в землю колышку. Но во всех случаях помните, что бечевка, особенно если узел был затянут туго, может врезаться в кору, позднее образуется перетяжка, и ветка может отломиться. Особенно опасны перетяжки на стволе и штамбе. Следите за подвязанными ветками и своевременно снимайте бечевку.

Другой эффективный способ отгибания веток — попарное переплетение. Потом, когда ветки к такому положению привыкнут, можно будет обрезать их концы, и останутся короткие веточки, покрытые плодоносной древесиной.

Тонкие ветки, тем более отходящие от несущей их ветви или ствола под достаточно широким углом (более 50°), отгибаются без труда. При отгибании более толстых веток можно в месте сгиба с нижней стороны сделать 2 — 3 надреза ножом или пилкой. Глубина надреза примерно 1/3- 1/2 толщины ветки. Это не опасно. Раны хорошо зарастают. Труднее сгибать ветки, отходящие под острым углом. Иногда надо просто отказываться от этой затеи. Но если уж необходимо отогнуть такую ветку, то сначала место отхождения ее укрепите тугой перевязкой шпагатом, а затем очень осторожно, отгибая, отпуская, сильнее отгибая и снова отпуская, поставьте ветку в нужное положение. Спустя несколько дней шпагат, крепящий ветку под нужным углом, можно снять.

При дуговидном отгибании веток на вершине дуги обычно пробуждаются почки и образуются сильные волчковые ветки.

После вступления деревьев в плодоношение посмотрите, какие из отогнутых веток вам не нужны. Некоторые загущают крону, некоторые перегружают ее плодовыми ветками, на других постоянно образуются волчки. Присмотритесь и поступите с ними по-хозяйски; часть удалите на кольцо, часть обрежьте покороче, часть оставьте, пусть растут и плодоносят до следующей ревизии.

Отгибание веток до горизонтального или пониклого положения может ускорить вступление деревьев в плодоношение. Недаром в далеком и не таком уж далеком прошлом крестьяне вешали на деревья, не желавшие плодоносить, всякие предметы: булыжники, старые лапти, (обломки кирпичей и пр.) В нем «пробуждалась совесть», и оно начинало плодоносить. Здесь, разумеется, играло свою роль отгибание под тяжестью груза веток. Но, бывает, что отгибания недостаточно. Деревья некоторых сортов очень слабо реагируют на этот прием. В этом случае более эффективным может оказаться кольцевание веток. Оно заключается в удалении полоски коры вокруг ветки.

При кольцевании можно удалить кору по кольцу, по спирали, двумя полукольцами — это особого значения не имеет. Как удобнее и приятнее, так и делайте. Но есть и обязательные правила. Сделав один разрез коры по первой линии, отступите от него вверх или вниз примерно на 1 см и сделайте другой, параллельный первому. Затем осторожно снимите полоску коры между этими надрезами. Рану замажьте садовым варом или обмотайте пленкой либо изоляционной лентой, чтобы предупредить иссушение оголенных тканей ветки. Из листьев окольцованных веток отток продуктов фотосинтеза практически прекратится, что будет способствовать дифференциации почек в цветковые. Дерево переключится на плодоношение. Но помните, что кольцеванием можно пользоваться не всегда. Так, оно совершенно не подходит для ослабленных яблонь. Принесет оно вред, а не пользу и груше, и вишне, и сливе. Не следует кольцевать и основные ветки кроны яблони, так как это часто приводит к ослаблению всего дерева.

Есть еще и другой, довольно своеобразный способ кольцевания — накладка плодового пояса. Возьмите полоску мягкой жести шириной 5—7 см и длиной чуть больше окружности ветки или ствола в том месте, где собираетесь наложить пояс. По краям жести сверху и снизу сделайте надрезы или треугольные вырезы. Это надо для того, чтобы предупредить повреждение коры дерева при росте в толщину. Без таких надрезов края жести будут врезаться в кору. Оберните подготовленный таким образом плодовый пояс вокруг штамба или ветки и туго стяните проволокой. Перетяжка существенно ослабит отток продуктов фотосинтеза, что обычно стимулирует закладку цветковых почек. Преимущества плодового пояса перед обычным кольцеванием в том, что в первом случае процесс обратимый: плодовый пояс можно в любое время снять. Обмен между корнями и надземной системой восстановится, но дерево уже будет плодоносить и без пояса.

Для более опытных плодоводов можно напомнить о таком способе регулирования роста и плодоношения, как кербовка. Если, например, возникнет необходимость вызвать к росту ветку там, где ее нет, а имеется только почка, которая без принуждения, по-видимому, не тронется в рост, следует прибегнуть к кербовке. Заключается она в удалении над почкой полоски коры шириной примерно 3—4 см вместе с кусочком древесины. Надрез может быть прямоугольным, полулунным, крестообразным. Суть не в форме, а в содержании. Важно, чтобы были перерезаны транспортные пути над почкой. Она пробудится, и из нее начнет расти побег, и вы получите желаемую ветку. Применяют кербовку и в некоторых других случаях. Только если надо усилить рост ветки, надрез делают над почкой, если надо ослабить — под ней. Для кербовку можно использовать любой остро заточенный нож: садовый, окулировочный, перочинный и даже кухонный. Безусловно, кербовка применима только к молодым деревьям. Не надо напрасно тратить время и пытаться регулировать рост и плодоношение взрослых деревьев таким маломощным приемом. Здесь и воздействие должно быть более мощным.

Регулирование роста и плодоношения далеко не исчерпывается указанными выше приемами. Но в данной статье мы и не ставили себе целью рассказать о всех возможных способах воздействия на растение. Речь шла о тех приемах, которые направлены на уменьшение степени обрезки молодых деревьев, о стимуляции более экономного расходования продуктов фотосинтеза и ускорения на этой основе вступления деревьев в плодоношение.

В заключение следует сказать, что совсем не обязательно мудрствовать над деревьями, если они и без того нормально растут, развиваются и готовятся обильно плодоносить, когда им положено. Знание какого-то приема ни в коей мере не обязывает к его применению. Все надо делать по мере надобности, вовремя и с вполне определенной целью: какой-то процесс усилить, какой-то направить по иному руслу. Не более того.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
×
×
Adblock
detector