Оздоровление почвы в огороде

Содержание

Оздоровление почвы в огороде

К весне мы получим “полуфабрикат” компоста. Такой способ использования органики, казалось бы, простой, но у него есть один существенный недостаток – готовый компост надо разносить по грядкам. А ведь органику можно компостировать прямо на грядках.

Для этого надо просто замульчировать грядки толстым слоем опавшей листвы и травы, слегка присыпать землей и полить раствором ЭМ-препарата. К весне готовый компост будет уже практически заделан в почву. Если предварительно провести поверхностное рыхление почвы на грядках плоскорезом, то вся тяжелая работа, связанная с осенней обработкой почвы, сводится к мульчированию грядок, которые присыпаем небольшим слоем земли и поливаем ЭМ-препаратом.

У такого способа компостирования есть целый ряд достоинств:

Мы не выбрасываем бесценное органическое удобрение, а сохраняем его и используем вместо навоза. При этом освобождаем себя от нелегкого труда – разбрасывать и заделывать его в почву. Почвенные микроорганизмы, черви и насекомые сами справятся с этой задачей и заделают полученный компост в почву наилучшим образом.

Укрытая мульчей почва дольше сохраняет тепло, а, следовательно, в ней ускоряются процессы превращения органических остатков в питательный компост. Если же применить ЭМ-препараты, то наряду с компостированием оздоровится почва, так как в ней размножаются полезные микроорганизмы и почвенные животные. А в здоровой почве нет места для возбудителей болезней – Фитофторы, мучнистой росы, корневых гнилей и других.

На грядках, где происходит естественное компостирование, весной меньше прорастают сорняки, а, следовательно, и меньше забот по их уничтожению.

Земля под таким покрывалом за зиму меньше уплотняется, и это позволяет отказаться от весенней перекопки. Можно обойтись просто поверхностным рыхлением почвы, чтобы перемешать перепревший слой органики с землей.

Использование листвы в качестве укрывного материала для таких культур, как роза и виноград, позволяет имитировать природные условия, в которых они обычно не выпревают и не вымерзают.

Ещё один способ использования органических остатков осенью – оздоровление почвы в теплицах. Известно, что почва в них очень быстро истощается, а потому ее приходится часто обновлять. Гораздо проще – высыпать грядки в теплице 20-сантиметровым слоем органики, полить настоем коровяка или птичьего помета, добавив ЭМ-препарат. Чтобы последовательно оздоровить почву во всей теплице, понадобится всего 2-3 сезона.

Самый простой способ получения органической мульчи с наименьшими трудозатратами – посев сидератов. Посеянные осенью сидераты сделают за нас почти всю работу по перекопке, рыхлению, внесению органики. Сеять их несложно. Нужно по освободившимся грядкам и пройтись плоскорезом Фокина или полольником “Стриж”, чтобы провести поверхностное рыхление, затем разбросать семена сидератов и разровнять грядки граблями. Если почва сухая и нет дождей, грядки желательно полить. Буквально через несколько дней семена сидератов прорастут, а через 4-5 недель их можно будет подрезать в почве тем же плоскорезом и оставить перегнивать на грядках.

За это время сидераты успевают не только нарастить достаточную зеленую массу, но и своими мощными корнями разрыхлить почву. Когда мы срезаем надземную массу, корни начинают перегнивать (вот вам и заделка органики в почву без малейших усилий) и почва структурируется. Если же принять во внимание тот факт, что некоторые сидераты фиксируют азот, переводят в доступную для культурных растений форму фосфор, да еще и успешно борются с почвенными вредителями и болезнями, то вполне можно отказаться от применения минеральных удобрений и пестицидов. Именно так и поступают те, кто выращивает экологически чистый урожай.

Оздоровление почвы с помощью сидерата – редьки масличной.

Восстановление и оздоровление почвы на огороде после завершения сезона – мероприятие важное. Как оздоровить почву не затрачивая много сил и средств? Один из самых простых способов – использовать растения сидераты. Их еще называют зеленым удобрением.

Как приготовить зеленое удобрение? Нет ничего проще. Надо его просто посеять.

Зеленые удобрения – сидераты, это культуры, которые переносят загущение, незначительное, но длительное похолодание, быстро всходят, отрастают и дают большую вегетативную массу. Зеленую массу сидератов (обычно через две-три недели после массовых всходов) скашивают, а грядку, где они росли, перекапывают, тем самым оздоровив почву на огороде.

До недавнего времени в качестве сидератов выращивали люпин кормовой и однолетний, рожь, овес, тритикале, озимый рапс, горчицу белую. В последние годы на зеленое удобрение или сидераты огородники стали использовать такое растение, как редька масличная

Масличная редька известна в России с начала восемнадцатого века. Масло, полученное из ее семян, не уступает горчичному, а жмых идет на корм скоту. Овощная разновидность этой редьки – вкусный, пряный корнеплод. Во время цветения этот сидерат – прекрасный медонос.

Редька масличная – скороспелая, холодостойкая (выносит заморозки до – 3°) культура, способная давать семена и зеленую массу на широте Полярного круга. Хорошо растет на нейтральных и слабокислых почвах любого типа, в том числе осушенных торфяниках и тяжелых суглинках. Кроме того, по урожайности зеленой массы редька масличная более чем в два раза превосходит люпин, горчицу белую и рожь. Вот почему это отличный сидерат – зеленое удобрение, которым можно оздоровить почву на огороде. На зеленое удобрение обычно используют редьку масличную Радуга. Подходит также сорт Тамбовчанка.

Когда сажать сидераты- редьку масличную? Отвечаем, практически весь дачный сезон. Сеют ее сплошным рядковым способом с ранней весны (как только оттает почва) до осени (включая сентябрь). Однако при посеве в августе и сентябре она дает больше листьев и они крупнее, чем при раннелетнем выращивании. Семена всходят на 4-7-й день, а спустя три недели появляются бутоны – это лучшее время, чтобы скосить редьку.

Иногда огородники спрашивают, закапывать сидераты в почву или нет? Отвечаем, обязательно закапывать. Скошенную зеленую массу оставляют на неделю подвялиться, затем заделывают в почву. В общей сложности от посева до перекопки редьки масличной проходит около 30-40 дней.

При возделывании сидерата – редьки масличной, более чем наполовину снижается засоренность участка сорняками, в том числе пыреем ползучим. В 1,5-2 раза сокращается численность почвообитающих вредителей и патогенных микроорганизмов, например возбудителей корневых гнилей и нематод. В 10 раз уменьшается загрязнение грунтовых вод нитратами. Трудно усвояемые питательные вещества почвенных минералов становятся при этом доступными для овощных культур. Кроме того, улучшается структура почвы и нормализуется ее реакция . Да и затраты на возделывание сидерата – редьки масличной невелики.

Оздоровление почвы с помощью бархатцев.

Если ваш участок заражен, то за год до посадки лука, огурцов, томатов, земляники имеет смысл посадить цветы, которые способно санитарно облагородить почву. Это, в первую очередь, бархатцы .

Санитарное воздействие бархатцев на почву широко применяется садоводами. Например, измельченные остатки бархатцев можно внести в землю при осенней перекопке. Их хорошо выращивать до посадки таких цветов, как астры, левкой, душистый горошек, в таком случае новые посадки будут развиваться в обезвреженной почве.

Бархатцы действительно обладают рядом свойств, благодаря которым их нередко называют главными фито помощниками цветоводов. Например, они способны отпугивать белокрылку, поэтому их важно выращивать у входа в теплицу или внутри нее. Полезно высаживать бархатцы в междурядья капусты.

Из бархатцев можно приготовить раствор для опрыскивания растений против паутинного клеща, клопов и блошек. Методика такова: срезать бархатцы, измельчить их, полученной массой до половины набить плотно ведро, сверху залить теплой водой, настаивать двое суток в темном месте, затем процедить раствор и добавить к нему 30 грамм мыла.

Иными словами, если вы хотите заняться оздоровлением почвы – выращивайте бархатцы.

Полезные способы оздоровить почву

Плодородный слой – это гумус, расположенный на глубине до 20 см, в нем остаются разложившиеся остатки растений, микроорганизмов, насекомых, животных. Они перегнивают и растения получают питание.

Со временем питательных веществ становится меньше, от этого снижается урожайность культур. Чтобы узнать в каком состоянии грунт на участке, берут пробы и делают лабораторные анализы. Потребность в ценных веществах для каждой культуры своя. Питательный слой образовывается естественным и искусственным путем.

Уменьшение плодородного слоя

Если несколько лет выращивать растения на одной и той же грядке, то питательные вещества значительно уменьшатся. Растения постоянно потребляют питательные вещества и со временем почва истощается. Если в землю не добавлять удобрения и минеральные компоненты, то произойдет истощение грунта.

Методы повышения плодородия:

  • внесение минеральных и органических удобрений;
  • мульчирование;
  • отдых для земли;
  • правильный севооборот;
  • термообработка;
  • использование червей;
  • посев смешанных растений;
  • выращивание сидератов и лечебных трав.

Внесение органических удобрений улучшает состояние верхнего слоя грунта. Для решения проблемы нужно пополнить запасы: 4-5 ведер навоза на 1 квадрат, или 3 ведра компоста под перекопку осенью. На легкой почве коровяк добавляют раз в два года, на тяжелых и средних – один раз в 3 года. Куриный помет содержит много ценных веществ. Его используют для компостов — 1 часть помета и 10 частей воды.

Для получения полезных веществ выращивают зеленые растения – сидераты. Их мощная корневая система удерживает поверхностный слой земли от разрушения, помогает обогатить ее азотом и угнетает рост сорной травы. Их высаживают после сбора урожая. Сеют сидераты в зависимости от посаженных растений. Например, рапс высеивают перед морковкой и свеклой, люпин сажают перед томатами и огурцами. Эти культуры можно высаживать на протяжении всего сезона.

Бобовые являются хорошими сидератами для истощенной земли. Многолетники мощным корневищем подтягивают питательные вещества на поверхность из глубоких слоев почвы. Они рыхлят ее, обогащают гумусом, фосфором, понижают кислотность. Бобовые не стоит скащивать до цветения, именно в этот период клубеньковые бактерии образуются на корешках и пополняют грунт азотом. Злаковые сидераты (рожь, овес, пшеница) восполняют недостаток гумуса.

Почва рассыпается как пыль

Когда высаживают на одном участке овощи, которые требуют слишком много питания, а удобрений не вносят, то почва со временем не только истощается, но и превращается в пыль. Например, томаты, кабачки, капуста, огурцы употребляют много полезных веществ. Такая проблема возникает, когда не мульчируют поверхность, при этом часто проводят перекопку грунта. В результате влага плохо впитывается, пыль разносится ветром.

Зависит такое состояние и от типа почвы. Если на участке больше песка, то он быстро высыхает и не удерживает влагу. Перекапывать песчаную землю рекомендуют раз в год.

Для утяжеления верхнего слоя на квадрат земли вносят 3 ведра компоста. Укладывают удобрение на глубину не менее 10-15 см. Это послужит и питанием для овощей.

Чтобы пыль не летала по огороду, участок мульчируют травой, соломой, древесными опилками, корой деревьев. Покрытие защищает от выветривания, сорняков, разлагаясь, оно питает землю.

Твердая почва

Плотная земляная корка, которую невозможно перекопать даже, когда она влажная, может быть следствием плохого ухода или глинистой земли. На суглинках вносят под перекопку не менее 1 ведра песка на квадрат участка.

Выйти из ситуации поможет вспашка огорода до холодов (10 см в глубину). Только земляные комья не нужно разбивать и переворачивать. После вымерзания к весне они станут рыхлыми.

Можно запустить в огород дождевых или калифорнийских червяков. Они разрыхлят почву. Но если червям не понравится новое место, они не останутся на грядках. Чтобы черви задержались надолго, нужен разлагающийся перегной. Мульча из перепревшего компоста будет не лишней.

Привлечь червяков поможет настойка из одуванчиков. Для подкормки растений понадобится 1 кг стеблей или корней травы, их заливают 10 л воды. Настаивают 13-14 дней, процеживают и разбавляют 1:10.

Читайте также:  Когда сыпать доломитовую муку на огороде

Почва кислая

Неправильный полив меняет кислотность грунта. При мягкой воде – кислотность поднимается, при жесткой – снижается. Увеличивают кислоту выращиваемые растения и минеральные подкормки.

Известкование грунта – единственный выход решить проблему. На 1 квадратный метр добавляют вещества в зависимости от кислотности земли, чем кислее, тем больше вносят щелочи:

  1. Древесная зола – 0.2-0.4 кг;
  2. Гашенная известь — 0.2-0.3 кг;
  3. Доломитовая мука – 0.3-0.5 кг;
  4. Мел – 0.1-0.7 кг.

Доломитовая мука и зола, кроме ощелачивающего действия содержат много полезных микроэлементов (кальций, магний), которые питают растения. Если вносить дополнительно борные и медные удобрения эффективность веществ увеличивается. При полной внесенной дозе эффект от известкования сохраняется до 8 лет.

Некоторые культуры плохо переносят известкование, поэтому высаживать их следует через год после процедуры. Культуры: помидоры, тыква, бобы, огурцы, горох, морковка, сельдерей, петрушка. Для раскисления почвы сажают сидераты после сбора урожая: рожь, овес, белую горчицу, фацелию.

Щелочной грунт

Избыток щелочи в земле – не частое явление. Обычно это неправильно проведенная агротехника, например, если переусердствовали, когда ощелачивали грунт.

Если рН выше 7.5, то железо растениями не усваивается. Зелень желтеет, развитие останавливается.

Мульчу делают из торфа, хвои и коры сосновых деревьев. Мульчируют после прополки сорной травы, рыхления, внесения подкормок весной или осенью.

Засоленный грунт

Когда на земле появились белые пятна, это указывает на засоленность почвы. Причина — минеральных добавок внесли много и засолили грунт. При содержании токсичных солей 0.15% потеря урожая составляет до 20%, свыше 0.25% засоление грунта – потеря урожайности до 50-60%.

Вода растворяет соль, обильные поливы (15 л на квадрат) помогают в этой ситуации. Без дренажной системы не обойтись. Но есть проблема – не все растения переносят переизбыток жидкости, к тому же высокая влажность вызывает грибок.

Выращивание культур, корневище которых разрыхляет плотные слои, помогает сделать натуральный дренаж. Высаживают просо, донник, суданскую траву, сорго.

После растворения соли, поверхность покрывают торфом. Необходимо следить за внесением удобрений, стараясь не допускать перекармливания.

Заражение почвы грибками и насекомыми

Заселение огорода вредителями и инфекциями начинается с весны и идет полным ходом все лето. Личинки и яйца находятся в земле всю зиму, поэтому единственный метод борьбы — это обработка огорода инсектицидами. Ларвициды убивают гусениц и личинок. Овициды действуют на яйца клещей и насекомых.

Перекопка участка осенью, не разбивая комья, поможет птицам найти себе корм. Вредителям, а тем более их личинкам не удастся назад попасть в землю для перезимовки.

Всю сорную траву, листву, опавшие ветки нужно убирать с участка. Под ними могут прятаться вредные насекомые. Сорняки и листва часто заражены грибками.

Для борьбы с болезнями используют препараты Алирин Б – микрофлора для грунта, которая подавляет инфекции. Тем более он совместим с фунгицидами, инсектицидами и регуляторами роста. Лучше применять вещества без химикатов. Байкал ЭМ-1, ЭМ-5, добавленный за 20 дней до заморозков, оздоравливает землю, подавляет фитопатогены, благодаря микроорганизмам.

Биофунгициды – Триходермин, Бактофит, Планзир, Фитоспорин, Фитоцид М вносят в верхние слои земли после перекопки осенью и весной.

Если без химии не обойтись, тогда покупают средства 3-4 класс опасности. После сбора урожая распыляют бордоскую жидкость 3%. В апрельский сухой день слой грунта 5-10 см покрывают Оксихомом 2% или раствором хлорокиси меди 4%. При высадке саженцев в ямки вносят Браво, Хом или Квадрис.

Для защиты от заболеваний высаживают сидераты: горчицу, редьку, календулу, бархатцы. Их целебные качества охраняют соседние растения от многих болезней. Чтобы уменьшить влажность грунта нужны растения, потребляющие большое количество жидкости: люпин, рожь. Часто используют комбинированные сидераты, например, бобово-злаковые культуры.

Почва с рыжим налетом

При поливе огорода жесткой водой с преобладанием железа со временем поверхность земли покрывается ржавым налетом. На растениях появляются рыжие прожилки. Второй причиной возникновения ржавчины может быть грибок.

Землю поливают кипятком в местах, где нет растений. В осеннее время применяют биопрепарат Фитоспорин-М. Он уничтожает грибные инфекции. Поливают насаждения только отстоянной, талой или дождевой водой. Пользы не будет, если средства растворять в хлорированной воде.

Земля заросла мхом

Выросший на огороде мох может быть результатом повышенной влаги, твердой или кислой земли. Чаще всего он появляется в затемненных местах.

Для выведения лишней жидкости с участка делают дренажные канавки. Мох вырастает на свободных без растений местах. Чтобы заселить пустое место, в тени высаживают растения, которые спокойно себя чувствуют без прямых солнечных лучей: папоротник, гортензия, незабудочник.

Сам мох вырывают вручную. Если бороться с ним тяжело, применяют для обработки сульфат железа — на 10 л воды 50 мл. Такой объем расходуют на 150 квадратов земли.

Мох можно использовать в ландшафтном дизайне, на участках свободных от огородных культур. Его высаживают вдоль садовых дорожек и в рокариях.

Постоянная перекопка повредила структуру почвы

Копка земли запрещена в районах ветровой и водной эрозии, на песчаных грунтах, в болотистой местности. Нельзя перекапывать огород, где земля пересушена или слишком мокрая. Если почву потревожили, то она не сможет прокормить большое количество культур. Погибнет полезная биофлора, это приведет к болезням и упадку иммунитета у растений.

Если копать в жару, то большинство полезных микроорганизмов погибнет, земляные комья высохнут. Даже дальнейших осадков может не хватить для восстановления и насыщения плодородного слоя. Переворачивая слои земли, уничтожаются бактерии, которые обогащают грунт питательными компонентами.

Вспашка вредна для старопахотной почвы или легкого грунта. Грунт содержит мало гумуса, он легко сдувается и разносится ветром. В этом случае плодородный слой нужно удерживать с помощью корневища сидератов.

Перекопка вокруг плодовых деревьев не только губит плодородный слой, но и рубает корешки, которые питают все дерево. У многих фруктовых деревьев корни расположены близко к поверхности. Повреждение корневища вызовет болезнь, поэтому тяпку, лопату применять в саду, особенно в приствольных местах нельзя.

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • Дача. Органическое земледелие (1394)
  • Валерий Медведев. Выращивание овощей. (50)
  • Огородные культуры (продолжение) (50)
  • Ягодные кустарники (50)
  • Выращивание цветов (50)
  • Интересный опыт. Огород – 2 (49)
  • Полезности – 2 (49)
  • Заболевания и проблемы (49)
  • Защищаем сад и огород от вредителей (49)
  • Выращивание рассады (49)
  • Удобрения, подкормки (49)
  • Интересный опыт. Огород. (48)
  • Полезности (48)
  • Огородные культуры (47)
  • Олег Телепов (43)
  • Сидераты, мульчирование (42)
  • Инсектицидные растения (38)
  • Полезности – 3 (36)
  • Зеленая аптека (36)
  • Посев семян (35)
  • Ваше плодородие. (34)
  • Календарь огородных работ (34)
  • Видео (31)
  • Декоративные кустарники, лианы (30)
  • Цветники (28)
  • Распопов Г.Ф. (26)
  • Сделаем сад красивым (23)
  • Теплица (23)
  • Выращивание цветов 2 (21)
  • Б.Бублик. “Ваше плодородие” (20)
  • Видео 3. (19)
  • О семенах (19)
  • Использование ЭМ-технологий в саду и огороде (19)
  • Смешанные посадки (19)
  • Выращивание винограда (18)
  • Удобрения, подкормки (продолжение) (17)
  • Защищаем сад и огород от вредителей (продолжение) (17)
  • Выращивание овощей на малых площадях. Япония. (17)
  • Выращивание рассады (продолжение) (16)
  • Видео 4 (14)
  • Садовые культуры (14)
  • Экзотика на наших грядках (12)
  • Родовое поместье Олега Сафронова (10)
  • Кузнецов А. Биотехнология природного земледелия (10)
  • Высадка рассады в открытый грунт и теплицу (9)
  • Ландшафтный дизайн (9)
  • Размножение растений (7)
  • Автор: robinzoid (7)
  • Интересный опыт. Сад. (7)
  • овощи на подоконнике (6)
  • Ягодные кустарники 2(продолжение) (5)
  • Полезные свойства овощей (4)
  • Грибы на даче (4)
  • Видео 2 (3)
  • Огородные культуры 3 (2)
  • Интересный опыт. Огород 3 (2)
  • Заболевания и проблемы – 2 (1)
  • вязание (1389)
  • журналы (923)
  • рукоделие (418)
  • кулинария (402)
  • МК от Александра Ильина (11)
  • дети (335)
  • разное (304)
  • для дома (262)
  • Для настроения (1)
  • Советую приготовить (234)
  • советую приготовить на зиму (39)
  • Сладкая выпечка (34)
  • Готовимся к Новому году (24)
  • Торты, пироженые (24)
  • Несладкая выпечка (16)
  • Мясные блюда (14)
  • Очень вкусное печенье (13)
  • Десерты (13)
  • Рыбные блюда (12)
  • Вторые блюда (11)
  • Закуски (10)
  • Прочее (9)
  • Салаты (4)
  • Кексы (4)
  • Завтраки школьника (3)
  • напитки (3)
  • Первые блюда (3)
  • компьютер (218)
  • делаем сами (209)
  • здоровье (188)
  • Мы есть то, что мы едим (13)
  • Полезные травы, овощи, фрукты (12)
  • Здоровое питание (3)
  • Видео. Здоровье (1)
  • дача (169)
  • фотоподборки (164)
  • это интересно (100)
  • флора и фауна (71)
  • из бумаги (47)
  • Новый год (47)
  • конфетные букеты (36)
  • из газет (25)
  • города и страны (22)
  • праздники (21)
  • квиллинг (17)
  • интересные люди (16)
  • юмор (14)
  • декупаж (6)
  • Наши дети (3)
  • (0)

Музыка

Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Как «оздоровить» и «реанимировать» почву.

Воскресенье, 17 Февраля 2013 г. 19:28 + в цитатник

Практическими рекомендациями делится автор БИОТЕХНОЛОГИИ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ Александр Кузнецов.

Сегодня я расскажу Вам, что следует делать, если почва на Ваших земельных участках сада или огорода «умирает», или безнадежно «больна». Признаками «умирания», или переутомления почвы, как Вам больше нравится, являются: её пылевидное бесструктурное состояние, появление «корки» после каждого дождика или полива, неурожаи. Признаки «болезни», как мы уже знаем, это неприятные запахи гнили и плесени. В таких случаях следует срочно проводить «реанимацию» почвы и её «лечение». В этой статье я и хочу рассказать Вам, как лучше это сделать, именно, ни как «можно», а как лучше. Но это опять же, моя точка зрения

А для начала, постарайтесь забыть всё, что вы знали о земледелии, не применяйте старых приемов, не копайте землю, не применяйте удобрений, ядов. Это губит Почву, убивает всё живое в ней. Не удивляйтесь, так оно и есть на самом деле. Переворачивая пласт земли при перекопке, мы «хороним» всех полезных микробов почвы, обеспечивающих её плодородие, мы «зарываем» их так глубоко, что они задыхаются там без кислорода и гибнут. А многих дождевых червей, мы просто «перерубаем» лопатой. После такой «экзекуции» они гибнут. И так мы поступаем с нашими наипервейшими помощниками. Что это? Вы можете ответить сами.…А удобрения для них страшнейший яд. Разве так поступают с друзьями? А куча гниющего навоза это ни есть удобрения. Это скорее рассадник «заразы». Я полностью отвечаю за свои слова, потому что знаю это точно. Гнилостное разложение навоза это ни естественный процесс, а созданный человеком искусственно. В природе ничего подобного не происходит. Многие сейчас попытаются мне возразить. И я отвечу Вам, да, это разумная Природа исправляет наши ошибки. В Природе нет ничего бесхозного. После гнилостного разложения (полураспада) навоза, когда яды выветрятся, туда «придут» черви (навозные, дождевые…) и «принесут» с собой в своей пищеварительной трубке микробов. И совместными усилиями микробов и червей остатки перегнившего навоза превратятся в рассыпчатую структурную почву, которую мы, почему- то по прежнему называем переГноем, добавляя слово «хороший». Ну, ни абсурдно ли это. Это уже не перегной, а гумифицированная почва, а перегноем было то, из чего она получилась, из полуразложившейся массы навоза. Этот процесс очень медленный. И происходит, в основном, в поверхностном слое (при доступе кислорода), который поэтому и отличается более тёмным цветом, это образовавшийся гумус окрашивает его в тёмный цвет. И эти понятия следует различать. Почему? Именно потому, что гнилостные микробы и патогенные грибы в этой куче вовсе не погибли, а образовали споры и продолжают жить в «спящем» состоянии, дожидаясь подходящих условий, чтобы проснуться вновь. И в этом таиться потенциальная опасность перегноя – навоза, прошедшего ферментативное разложение по гнилостному типу. Вы чувствуете разницу? В Природе, в процессе ферментативного разложения органики под естественным листовым или травяным опадом, как под мульчей, никогда такого не происходит (процессов гниения). Такое удобрение, как перегной, равносильно бомбе замедленного действия, оно таит в себе опасность ни только для растений, почвы, но и для нас, наших домашних животных, в нём полно потенциальных возбудителей смертельно опасных инфекций. Я не пытаюсь Вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь Вас вразумить. Мы просто, порой, не задумываемся над тем, что творим. Мой вам совет: никогда не складывайте навоз в большую кучу, ни под какими предлогами, ни по каким «научным рекомендациям, не давайте ему «загореться» и загнить. Это противоречит всем Природным «правилам». Запомните это. Как же быть? Во-первых, можно обойтись и вовсе без этого, порой очень дорогого «удобрения», как навоз. Но уж если Вы его купили, поступите с ним разумно, разложите нетолстым слоем, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина…). Постепенно он пройдет ферментативное разложение, как в природе, под воздействием почвенной микрофлоры и червей и превратиться в качественное гуминовое удобрение. Но можно обойтись и более дешевыми средствами. Результат будет тот же, ничем, не хуже. Что же это за удобрение? А это не удобрение, это любая органическая мульча, и чем толще, тем лучше. Это полностью будет соответствовать «агротехнике» Природного земледелия. Из чего может быть мульча? Из любых доступных органических материалов: травы, листьев, опилок, мякины, шелухи, лузги и т.п. Но мне больше нравятся опилки, как самый доступный бросовый материал. И не бойтесь, не «закислят» они почву. Потому что в рассматриваемом случае они вносятся ни в почву, а на почву. А «закисляют» ни сами опилки, а разрушающие их грибы (это в природе). А на Вашем участке, они достанутся микробам (актиномицетам) и червям, которые не «закисляют» почвы. Это на первый взгляд всё кажется сложным и непонятным. Микробам и червям, почти без разницы что «кушать» навоз или опилки. Если вы наслоите опилки поверх навоза, это еще лучше, опилки будут препятствовать высыханию слоя навоза, они очень хорошо удерживают влагу. В итоге, микробы и черви всё «съедят» и пополнят почву питательными веществами в виде гумуса (Гумус это особая тема следующей статьи). Многие спросят, ну все-таки, как практически это сделать в саду и огороде? Проявите творческий подход, исходя из ваших возможностей. Но некоторую схему я могу привести. Например, в саду. Лучшее содержание сада под залужением. И для этого не требуется посев, каких – то особых специальных трав. Сад сам постепенно зарастет злаковыми и клевером, если вы регулярно, несколько раз за сезон будете скашивать всё, что там из травяного покрова вырастит. Все сорные травы не терпят частого скашивания и постепенно исчезнут с участка, а злаковые и клевер не бояться этого. Скошенную траву никуда не убирайте, оставьте её на месте, это «пища» микробам и червям. Чтобы ускорить процесс залужения, оставляйте «островки» желательных Вам растений, дайте им вызреть и рассеять семена. Это так просто. В огороде. Прежде всего, ограничьте чем – нибудь грядки: досками, горбылем, шифером, автошинами, чем угодно. Это ни для растений. Это препятствие для Вас, чтобы Вы никогда не наступали на ту часть участка, где предстоит расти Вашим растениям, тогда не придется рыхлить почву. Междурядья и проходы засыпьте толстым слоем опилок, песка, не важно, но это исключит рост сорной травы, и облегчит Вам уход. Сами гряды. Если почва сильно суглинистая, внесите в неё песок, добавьте биокомпост (как его приготовить, см. чуть ниже), и тщательно всё перемешайте. Дальнейший уход будет заключаться в регулярном весеннем внесении биокомпоста и легком рыхлении садовыми вилами, без переворачивания земляного пласта. Вот и всё. После того как овощи подрастут, чтобы почва сильно не иссыхала, подсыпьте опилок между рядками. Поверьте, это очень легко сделать. Этот прием избавит Вас от частых и изнурительных поливов. В ягоднике, и везде в междурядьях почву засыпьте слоем опилок, ну или другой мульчи. Это примерная схема. Разве это сложно, сделав это однажды, далее останется только пополнять слой мульчи в любое удобное вам время. Таким образом, вы создадите дом Вашим помощникам, и они вернуться на Ваши участки, в сады и огороды. Но можно и помочь им вернуться. Пойдите в ближайший лес, лесополосу и наберите несколько десятков дождевых червей, наберите немного верхнего слоя луговой земли вместе с листовым и травяным опадом, принесите это в свой сад и огород и «выпустите» в приготовленный для них дом – толстый слой мульчи в разных местах, и они очень быстро там расселятся. А дальше, наши незримые помощники: микробы, грибы и черви всё сделают сами, не надо им только мешать. Они разрыхлят почву, сделают её структурной, «удобрят» её самым наилучшим образом безо всяких химических удобрений. Но самое главное, они «излечат» её от всех паразитов и патогенов. Не в одночасье, конечно, но навсегда и наверняка. И для этого не требуется никаких особых затрат, никаких гуминовых и других биопрепаратов, незачем зря тратить деньги. Я не отрицаю их эффективности, просто, никакие биопрепараты, биоудобрения или биостимуляторы, как и биодобавки, вместе взятые, не могут сравниться с тем потенциалом почвенной микрофлоры и дождевых червей, которыми они обладают. Это они создатели почвы, это их стихия, это их место обитания, это сама Жизнь, без тени преувеличения. Все живые существа на земле всецело зависят от них. Если мы скупим на все наши деньги все биопрепараты, так широко рекламируемые в последнее время, они не сравняться по эффективности, и не составят даже доли того объема питательных веществ для растений, производимого микробами и дождевыми червями, и при том, БЕСПЛАТНО. Пока мы ведем речь о том, как повысить плодородие почвы, как пополнить запасы питательных веществ в почве, как «оздоровить» почву. Позже, я расскажу Вам, как ни менее эффективно «накормить» ваши растения, используя микоризу, но это тема большого разговора, оставим её пока. Я обещал Вам рассказать как «правильно» приготовить биокомпост. Это очень просто. В любом удобном месте, лучше в тени, определите площадку, где будет располагаться Ваша «биофабрика». Прослоите немного любой органики с землей, лучше суглинистой, немного увлажните, запустите туда несколько десятков червей, лучше разных, и навозных, и дождевых. Сверху укройте чем- нибудь, чтобы Ваша небольшая куча не иссыхала. Дальнейший уход будет состоять в периодическом добавлении органики и земли, но ни сверху, а немного сбоку. И ваша куча будет постепенно сдвигаться в сторону. Для чего это? Для того, чтобы не допускать толстый слой, чтобы не исключать червям доступ к почве и чтобы куча не «загорелась». Для чего добавлять землю в кучу? Для того чтобы смог образоваться качественный гумус. Помните, в пищеварительной трубке червей образуются только гуминовые кислоты, и только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус, или гуматы – соли гуминовых кислот. Это очень важный момент, который мало кто учитывает. Не следует применять для производства биокомпоста калифорнийских червей, они очень требовательны к белку, и если вы будете применять только растительные остатки, они будут голодать. А позже, когда Вы неизбежно внесете их в почву вместе с компостом, они, просто, погибнут, потому что не приспособлены к внешним условиям наших холодных почв. И потом, это ни какие то особые черви, это всего-навсего разновидность навозного червя. Лучше, во всех отношениях, использовать местные популяции червей. А если возьмете червей из леса, они еще и здоровые. Вот примерная схема того, как «реанимировать» и «оздоровить» почву, а большей задачи я перед собой и не ставил. Это не конкретные рекомендации. Процесс этот творческий, проявите выдумку, смекалку, исходя из конкретных условий. Но не выдумывайте больше того, что задумано самой Природой. Все «улучшения» Природной технологии обернуться нам боком. Помните об этом. И никогда не забывайте, что окружающий нас мир живой, и Земля живая. Она чувствует боль и Любовь. Отнеситесь к ней с Любовью, не причиняйте ей боли, и она одарит Вас обильными урожаями ваших растений. Полюбите свою Землю и себя. Удачи вам в Вашем Творчестве.

Объяснение процессов происходящих в почве. Как вернуть плодородие земле не используя удобрений.

Реанимируем и оздоравливает почву

В различных климатических зонах садоводы задаются вопросом, как оздоровить и восстановить почву на дачном участке без риска уничтожить плодородный слой. Залогом успеха станет ранняя постановка «диагноза».

Читайте также:  Как отпугивать птиц с огорода

Почва теряет свои свойства постепенно. Вначале уменьшается собираемый урожай, а потом – после каждого полива почву покрывает корка. Садовод, который игнорирует описанные симптомы, рискует уничтожить почву. Спустя 1-2 года грунт станет бесструктурным. Минимизировать вероятность подобного развития событий помогут оперативно принятые меры.

Определение причины проблемы

I стадию разрушения почвы сопровождает едва уловимый запах гнили. Со временем к нему добавится плесень. Первая и наиболее очевидная причина проблемы – действия и бездействия садовода:

  • чрезмерное использование химикатов;
  • слишком частое перекапывание;
  • слишком частое использование удобрений;
  • неправильный выбор перегноя и так далее.

В отдельную категорию выделяют причины, которые обусловлены неправильным выбором агротехнических приемов. Садоводы используют навязываемые им технологии. Ботаники рекомендуют вначале проверить, насколько тот или иной вариант совместим с конкретным типом почвы.

II стадия разрушения почвы – результат непосредственных ошибок человека. Садовод, который перекапывает землю на участке, переворачивает небольшие комья земли. Со стороны, кажется, что ничего страшного нет.

На самом деле, человек уничтожает полезные бактерии. После каждого «переворота», они опускаются глубже под землю. Чем меньше кислорода получат бактерии, тем быстрее они умрут. Не стоит потом удивляться, что плодородный слой стал меньше. Вторая проблема, которая спровоцирована действиями человека, связана с уничтожением дождевых червей. Чем чаще садовод перекапывает участок, тем больше вероятность перерубить всех дождевых червей. Чем их меньше, тем, опять-таки, хуже чувствует себя почва.

Использовать навоз нужно в исключительных случаях. Он – разносчик заразы, а не питательных веществ. Процесс гниения в куче – результат действий человека. В природе ничего подобного нет. Даже при незначительном объеме внесенного в почву навоза ее состояние ухудшается.

Навозных куч должно быть меньше

Природа устроена так, что ничего лишнего в ней нет. Как только завершился распад навозной кучи, содержащиеся в ней искусственные токсины «выветриваются». Спустя некоторое время в почву, которая насыщена навозом, придут черви. В их организме локализованы полезные бактерии. Как только бактерии вступят в реакцию с навозом, результат не заставит себя ждать. Биологически активное «месиво», которое получится в итоге, нельзя отнести к разряду «безопасных». Ботаники называют полученный грунт гумифицированной почвой. Использовать ее в сельскохозяйственных целях нельзя.

Скорость «трансформации» почвы после подобной реакции нельзя назвать стабильной. Многое зависит от объема поступающего кислорода. Как правило, негативные изменения локализованы в поверхностном слое. Чем больше в нем опасных веществ, тем быстрее он приобретет темный оттенок. У садовода на участке почва богата гнилостными микробами. До поры до времени они в «спящем» состоянии. Как только обстановка станет благоприятной, они «перейдут» в активную фазу. Садовод, который злоупотребляет навозом, рискует собственным здоровьем. Патогенная флора проникнет в будущий урожай.

Читайте также:

Осень — время, когда огородники занимаются восстановлением плодородия земли. Подход у каждого свой, а цель одна: каждый…

В природе все устроено иначе

В естественных условиях процесс ферментативного разложения органических веществ происходит по-другому. Катализатором выступают остатки листьев и травы. Их сравнивают с естественной мульчей. В результате опасное гниение не происходит. Минимизировать риск для собственного здоровья и «здоровья» почвы помогут приведенные ниже рекомендации:

  • отказаться от использования навоза;
  • если поступить так не получится, то нужно соблюдать меры предосторожности;
  • навоз тонким слоем раскладывают на участке так, чтобы не задеть корневую систему зеленых насаждений;
  • в меньшей степени к негативным сторонам навоза восприимчива малина и смородина;
  • в течение нескольких дней разложенный навоз подвергается ферментативному разложению – процесс, катализатором которого выступит микрофлора, содержащаяся в почве;
  • если садовод воздержится от внесения химикатов, то у него на участке будет безопасное и качественное гуминовое удобрение.

В качестве безопасной альтернативы навозу выступает органическая мульча. Выбор здесь не ограничен. Единственная оговорка – использовать «толстые» слои. Рекомендованная толщина от 4-5 см и больше. В результате садовод получит хороший урожай без риска развития патогенной флоры.

Запрещено складировать навоз большой кучей. В любую погоду она станет огромной биологически опасной бомбой.

Выбираем правильную мульчу

Ставку делают на материалы органического происхождения. Популярностью пользуются перечисленные ниже варианты:

Проще всего найти опилки, которые стоят недорого. Скептики скажут, что большинство из перечисленных выше вариантов приведет к увеличению кислотности почвы. На самом деле, все зависит от способа внесения. Мульчу укладывают на поверхность почвы, а не закапывают. Второй нюанс – процесс окисления запускают их грибы. Они содержатся в почве. Можно сказать, что окисление – естественный процесс.

Сразу после внесения опилок или другой мульчи к «трапезе» приступят черви и микробы. Биологи определили, что перечисленным помощникам садовода все равно что «поедать». Единственное «но» — конечным продуктом активности микробов и червей станут опасные или безопасные вещества. Результат зависит от выбора садовода. Ботаники рекомендуют сделать выбор в пользу процессов, которые протекают в естественных условиях.

Читайте также:

Чтобы получить крепкие кусты томатов и богатый урожай, советуют использовать компост. Это натуральное удобрение,…

Практические советы садоводам

После разбора основных причин, которые подрывают здоровье почвы, можно перейти к поиску путей решения проблемы:

  • желательно содержать сад под «залуживание» — достаточно скашивать 1 раз в полгода все, что там вырастает, чтобы получить качественную почву;
  • сорную траву удаляют не чаще 1 раза каждые 8 месяцев;
  • представители злаковых культур и клевер косят без оглядки на сроки;
  • траву, которую скосили, оставляют на участке – она послужит питательным рационом для полезных бактерий и червей;
  • на участке оставляют до 4 небольших кусков земли, на которых расположены полезные для садовода растения – со временем они распространят семена на прилегающей территории, что улучшит состояние почвы;
  • грядки одних культур ограничивают досками или шифером от грядок с другими культурами – нехитрый совет минимизирует вероятность наступить на одну часть посадок во время обработки другой.
Читайте также:  Как выгнать крота с огорода

Пространство между рядами посыпают 5-сантиметровым слоем песка или опилок – передвигаться по саду станет проще.

Правильный уход за почвой

Садоводы, у которых на участке чрезмерно суглинистая почва, вносят биокомпост. Рекомендованная дозировка – 1 кг на каждый 1м2. Готовят его следующим образом:

  • выбрать участок сада, который расположен в тени;
  • здесь формируют биофабрику;
  • смешивают любую органику с суглинистой землей в соотношении 2к1;
  • в смесь вносят 500 мл воды;
  • внести до 30 червей – выбирают навозных и дождевых;
  • кучу накрывают плотной клеенкой.

Задача садовода – поддержать активность биологической фабрики. Речь идет о добавлении земли и органики. Ее вносят только сбоку, а не сверху. В результате червям и полезным бактериям будет комфортно на протяжении года.

Когда овощи подросли

Активная вегетация часто приводит к ускоренному усыханию почвы. Замедлить процесс помогут несколько практических советов:

  • между рядами насыпают толстый слой опилок – несложная манипуляция, которая избавит от необходимости проведения частых поливов;
  • в лесу собирают несколько десятков дождевых червей и луговую землю;
  • приносят их на участок и раскладывают равномерно на участке там, где есть слой мульчи;
  • спустя несколько часов естественные помощники садовода заселят участок.

Дальнейшую работу возьмут на себя полезные бактерии и черви. Задача садовода – не мешать им. Спустя 1-2 месяцев на участке не останется следов от патогенных микроорганизмов. Природа способа своими силами решить множество проблем. Залогом успеха станет здоровая почвенная микрофлора.

Садоводы, которые бездумно используют сельскохозяйственные техники, рискуют уничтожить плодородный слой. Чрезмерное внесение удобрения и частая перекопка, неправильный полив, использование пестицидов – небольшая часть факторов, которые приводят к печальным последствиям. Не допустить развития необратимых изменений поможет внимание к мелочам. Как только садовод почувствовал запах гнили или увидел следы плесени, нужно сразу принять меры.

Начать стоит с применяемых веществ. Перегной – источник проблем для зеленых насаждений и живых существ. В нем содержится чрезмерное количество возбудителей смертельно опасных недугов. Второе правило – ставку делают на полезные бактерии и червей. Естественные помощники садовода быстрее решат множество проблем, без риска для человека. При выборе червей предпочтение отдают местным популяциям. «Завозные» черви в меньшей степени эффективны в деле восстановления здоровья почвы. Третье правило касается использования навоза, который чужд природе. Вместо упомянутого источника «заразы» предпочтение отдают безопасному процессу ферментации.

Как оздоровить и восстановить почву

Александр Кузнецов | микробиолог | г. Алтайский край

20 Декабрь 2013

Как оздоровить и восстановить почву

Почва на ваших земельных участках сада или огорода стала пылевидной и бесструктурной? После каждого дождика или полива появляется «корка»? Участились неурожаи? Всё это говорит о том, что почва «умирает» или безнадежно «больна». Что делать? Ответ один: срочно проводить «реанимацию» почвы и ее «лечение».

Но сначала разберемся: кто довел нашу Матушку-Землю до такого плачевного состояния своим неумелым с ней обращением?

Мы и довели. Значит, с нас и начинать надо. Как? Прежде всего, изменить потребительское отношение к Почве и окружающему нас миру, чтобы ощутить своей кожей ту боль, которую мы им причиняем, когда копаем землю, без надобности топчем ногами, травим ядами и «удобрениями», и всем набором так называемых «агротехнических приемов».

Окружающий нас мир живой

Все эти приемы придумали люди, не очень любящие свою Землю. Отнеситесь к окружающему нас миру, как к живому. А он и есть живой! Для начала постарайтесь забыть все, что вы знали о земледелии, не применяйте старых приемов.

Не копайте землю, не применяйте удобрений, ядов. Это губит почву, убивает все живое в ней.

Переворачивая пласт земли при перекопке, мы «хороним» всех полезных микробов почвы, обеспечивающих ее плодородие, мы «зарываем» их так глубоко, что они задыхаются там без кислорода и гибнут. А многих дождевых червей мы просто перерубаем лопатой. После такой экзекуции они гибнут. И так мы поступаем с нашими наипервейшими помощниками! А удобрения для них страшнейший яд. Разве так поступают с друзьями?

Бомба замедленного действия

Куча гниющего навоза не есть удобрение! Это, скорее, рассадник «заразы». Гнилостное разложение навоза — это не естественный процесс, а созданный человеком искусственно. В природе ничего подобного не происходит, ей лишь приходится исправлять наши ошибки. После гнилостного разложения навоза, когда яды выветрятся, туда «придут» черви (навозные, дождевые) и «принесут» с собой в своей пищеварительной трубке микробов. Совместными усилиями микробов и червей остатки перегнившего навоза превратятся в рассыпчатую структурную почву.

Это уже не перегной, а гумифицированная почва, перегноем было то, из чего она получилась, — полуразложившаяся масса навоза. Этот процесс очень медленный. И происходит в основном в поверхностном слое (при доступе кислорода), который из-за образовавшегося гумуса отличается более темным цветом. Но гнилостные микробы и патогенные грибы в этой куче вовсе не погибли, а образовали споры и продолжают жить в «спящем» состоянии, дожидаясь подходящих условий, чтобы проснуться вновь. В этом таится потенциальная опасность перегноя — навоза, прошедшего ферментативное разложение по гнилостному типу.

В Природе, в процессе ферментативного разложения органики под естественным листовым или травяным опадом, как под мульчей, никогда не происходят процессы гниения.

Такое удобрение, как перегной, равносильно бомбе замедленного действия: оно таит в себе опасность не только для растений, почвы, но и для нас и наших домашних животных, в нем полно потенциальных возбудителей смертельно опасных инфекций. Я не пытаюсь вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь вас вразумить. Мы просто порой не задумываемся над тем, что творим.

Мой совет: никогда не складывайте навоз в большую кучу, ни под какими предлогами, ни по каким «научным» рекомендациям не давайте ему «загореться» и загнить. Это противоречит всем природным «правилам»!

Как же быть?

Во-первых, можно обойтись и вовсе без такого порой очень дорогого «удобрения», как навоз.

Но уж если вы его купили, поступите с ним разумно: разложите нетолстым слоем, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина).

Постепенно он под воздействием почвенной микрофлоры и червей пройдет ферментативное разложение, как в природе, и превратится в качественное гуминовое удобрение.

Вместо навоза опилки

Но можно обойтись и более дешевыми средствами. Результат будет тот же, ничем не хуже. Это не удобрение, а органическая мульча из любых доступных органических материалов: травы, листьев, опилок, мякины, шелухи, лузги и т.п. И чем толще, тем лучше. Это полностью соответствует агротехнике природного земледелия.

Мне больше нравятся опилки — самый доступный бросовый материал. И не бойтесь, что они «закислят» почву. В этом случае они вносятся не в почву, а на почву. А «закисляют» ее не сами опилки, а разрушающие их грибы (это в природе).

На вашем участке они достанутся микробам и червям, которые не «закисляют» почвы. Этим существам почти без разницы что «кушать», навоз или опилки. Если вы наслоите опилки поверх навоза, это еще лучше, опилки будут препятствовать высыханию слоя навоза, они очень хорошо удерживают влагу. В итоге микробы и черви все «съедят» и пополнят почву питательными веществами в виде гумуса.

Луг в саду

Многие спросят, как практически это сделать в саду и огороде. Проявите творческий подход, исходя из ваших возможностей.

Например, в саду. Лучшее содержание сада под залужением. Для этого не требуется посев каких-то особых специальных трав. Сад сам постепенно зарастет злаковыми и клевером, если вы регулярно, несколько раз за сезон будете скашивать все, что там из травяного покрова вырастет.

Сорные травы не терпят скашивания и постепенно исчезнут с участка, а злаковые и клевер не боятся этого. Скошенную траву не убирайте, оставьте ее на месте. Это «пища» микробам и червям.

Чтобы ускорить процесс залужения, оставляйте «островки» нужных растений, дайте им вызреть и рассеять семена.

Чтоб на грядках было всё в порядке

В огороде ограничьте чем-нибудь грядки: досками, горбылем, шифером, чем угодно. Это не для растений. Это препятствие для вас, чтобы вы никогда не наступали на ту часть участка, где предстоит расти вашим растениям, тогда не придется рыхлить почву.

Междурядья и проходы засыпьте толстым слоем опилок, песка — не важно, но это исключит рост сорной травы и облегчит вам уход.

Если почва сильно суглинистая, внесите в нее песок, добавьте биокомпост и тщательно все перемешайте. Дальнейший уход будет заключаться в регулярном весеннем внесении биокомпоста и легком рыхлении садовыми вилами, без переворачивания земляного пласта.

После того как овощи подрастут, чтобы почва сильно не иссыхала, подсыпьте опилок (или другой мульчи) между рядками гряд и ягодников. Это избавит вас от частых и изнурительных поливов.

Сделав это однажды, далее останется только пополнять слой мульчи в любое удобное вам время. Таким образом вы создадите дом вашим помощникам, и они вернутся на ваши сады и огороды. Но можно и помочь им вернуться.

Не мешайте червям

Пойдите в ближайший лес и наберите несколько десятков дождевых червей вместе с верхним слоем луговой земли, листовым и травяным опадом. Принесите это в свой сад и огород и «выпустите» в приготовленный для них дом — толстый слой мульчи в разных местах, и они очень быстро там расселятся.

А дальше наши незримые помощники — микробы, грибы и черви — всё сделают сами, не надо им только мешать. Они разрыхлят почву, сделают ее структурной, «удобрят» ее самым наилучшим образом безо всяких химических удобрений.

Но главное, они «излечат» её от паразитов и патогенов. Не в одночасье, но навсегда и наверняка. И для этого не требуется никаких особых затрат, никаких гуминовых и других биопрепаратов.

Я не отрицаю их эффективности, просто никакие биопрепараты, биоудобрения или биостимуляторы, как и биодобавки, вместе взятые, не могут сравниться с потенциалом почвенной микрофлоры и дождевых червей.

Это они — создатели почвы, это их стихия, их место обитания, это сама Жизнь, без тени преувеличения. Если мы скупим на все наши деньги все биопрепараты, так широко рекламируемые в последнее время, они не сравнятся по эффективности и не составят даже доли того объема питательных веществ для растений, что производят микробы и дождевые черви, и притом даром.

Вот примерная схема того, как «реанимировать» и «оздоровить» почву. Процесс этот творческий, проявите выдумку, смекалку, исходя из конкретных условий. Но не выдумывайте больше того, что задумано самой Природой. Все «улучшения» природной технологии обернутся нам боком.

Помните о том, что окружающий нас мир живой, и Земля живая. Она чувствует боль и Любовь. Отнеситесь к ней с Любовью, не причиняйте ей боли, и она одарит вас обильными урожаями.

Полюбите свою Землю и себя.

Биоком​пост по правилам

Как правильно приготовить биокомпост? Это очень просто.

  • В любом удобном месте, лучше в тени, определите площадку, где будет располагаться ваша «биофабрика».
  • Прослоитенемного любой органики с землей, лучше суглинистой, немного увлажните, запустите туда несколько десятков червей, лучше разных: и навозных, и дождевых. Сверху укройте чем-нибудь, чтобы куча не иссыхала.
  • Дальнейший уходбудет состоять в периодическом добавлении органики и земли, но не сверху, а немного сбоку. Ваша куча будет постепенно сдвигаться в сторону.
  • Для чего это?Чтобы не допускать толстый слой, чтобы не исключать червям доступ к почве и чтобы куча не «загорелась».
  • Для чего в кучу добавлять землю?Чтобы смог образоваться качественный гумус. Помните, в пищеварительной трубке червей образуются только гуминовые кислоты, и только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус, или гуматы — соли гуминовых кислот. Это очень важный момент, который мало кто учитывает.

Александр Кузнецов, микробиолог, Алтайский край

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector