Выращивание ежевики на даче

Содержание

Секреты выращивания садовой ежевики

Добавление статьи в новую подборку

Острые шипы сделали ежевику изгоем на дачным участках. После того, как селекционерами были выведены бесшиповые сорта и гибриды, эта ягода с триумфом возвращается в сады.

Незаслуженно забыта ежевика из-за наличия шипов на всех органах растения. Вместе с тем она обладает целым рядом полезнейших свойств. По содержанию сахаров, сухих веществ, витаминов, органических веществ, минеральных солей и микроэлементов кроветворного комплекса, она намного превосходит малину. Свежие ягоды ежевики улучшают деятельность коронарных сосудов головного мозга, повышают уровень памяти и активизирует процессы мышления, отвары из листьев используют при простудных заболеваниях и других болезнях.

Особенности выращивания ежевики

Ежевика относится к кустарникам с многолетней корневой системой. Надземные побеги двухлетние. Отплодоносив, они заканчивают свой цикл развития и подлежат обрезке. Ежевика − позднецветущая культура. Ее цветки не попадают под заморозки, но вегетативные плети и побеги систематически повреждаются возвратными весенними холодами. Поэтому на юге нижнюю часть куста прикрывают почвой и мульчей из сухих листьев и другого материала, а в северных областях плети снимают со шпалеры и на зиму утепляют.

Ежевика по шиповатости надземных органов делится на сильно шиповатые стелющиеся или ползучие формы, малошиповые прямостоячие кусты и бесшиповые. Выведенные бесшиповые сорта и гибриды очень удобны для возделывания, но отличаются пониженной зимостойкостью.

Садовая ежевика − позднецветущее растение, поэтому цветки не попадают под заморозки, а вот плети желательно укрывать на зиму

Сорта для садового разведения

Для выращивания на юге и в средней полосе России селекционеры рекомендуют следующие малошиповые кустарниковые сорта: Киттатини, Агавам, Лаутон, Эри, Тейлор и другие. Пользуются успехом сорта со стелющейся формой куста – Изобильная, Техас с очень вкусными ягодами. Их часто высаживают в виде живой изгороди.

В последние годы началось распространение бесшиповых гибридов, сочетающих в себе лучшие качества природной ежевики: Торнфри, Блэк Сатин, Орегон-ТорнлессЭвенгрин. Выведены малинно-ежевичные гибриды Тэйберри, Блэкберри, Логанберри654, Босенберри, отличающиеся высокой урожайностью, транспортабельностью и более морозоустойчивые по сравнению с сортами.

Посадка ежевики и уход

Неприхотливый кустарник хорошо растет на суглинках, слабокислых и нейтральных черноземных почвах. Высаживать ежевику лучше весной. Посадочные ямы заправляют перегноем (1-2 ведра), древесной золой (0,5 кг), комплексным минеральным удобрением (50-80 г/куст). При посадке корневая шейка саженца должна быть ниже уровня почвы на 2-3 см.

Молодые растения подкармливают 2-3 раза органическими и минеральными удобрениями. Под взрослые кусты подкормку вносят только весной.

Почву под взрослыми кустами не обрабатывают, так как нечаянно нанесенное подземному органу повреждение вызывает усиленный рост отпрысков.

Корневая система ежевики углубляется в почву на 1,5-2 м, поэтому частые поливы этой культуре не нужны.

Бесшиповая ежевика не повреждается болезнями и вредителями, что значительно упрощает уход и позволяет получить абсолютно экологически чистую продукцию. Плоды созревают в августе-сентябре. Для повышения транспортабельности их снимают полузрелыми.

Сезон созревания ежевики выпадает на август-сентябрь

Размножение ежевики

Бесшиповые сорта не образуют отпрысков, характерных для лесной ежевики. Для размножения садовых сортов и гибридов используют верхнюю часть однолетних побегов.

В первой декаде августа молодые побеги (15-25 см) прикапывают в канавки 10-15 см длиной. Отщипывают верхушку на 1-2 см и в части побега, предназначенной для прикопки, обрывают листья. Прикопанная часть побега за неполный месяц обрастает мочковатой корневой системой.

Весной укорененный побег отделяют и высаживают на постоянку. Расстояние между саженцами должно составлять не менее 2-3 м, чтобы со временем кусты не образовали непроходимые заросли.

Формирование куста ежевики

Уход за ежевикой в вегетационный период в части поливов и подкормок такой же, как и за малиной. Особенностью является обязательное укрытие бесшиповых сортов и гибридов на зиму.

Выполняется эта процедура следующим образом. Перезимовавшие плети весной подвязывают к шпалере веером или двумя рукавами. Молодые побеги текущего года аккуратно пригибают и пришпиливают к грунту деревянными или металлическими рогатками. Они растут горизонтально и осенью легко утепляются специальными или подсобными материалами.

Отплодоносившие на шпалере побеги осенью вырезают, освобождая место для весенней подвязки перезимовавших под укрытием побегов. Укрывают специальным дышащим материалом, например спанбондом-60, или горизонтально уложенные побеги прикрывают сухой листвой, ветками и присыпают снегом.

Ежевика требует такого же режима поливов и подкормок, что и малина

Как видите, в особенностях выращивания и требованиях к уходу бесшиповая садовая ежевика менее прихотлива, чем малина. В то же время, ежевика во многом превосходит малину по своим пищевым и лечебным достоинствам малину. Попробуйте вырастить эту полезную ягоду на своем участке, и вы не пожалеете!

Выращивание ежевики на приусадебном участке

Ежевика считается дикой ягодой, однако вкусные плоды хочется получать и у себя на дачном участке.

Поэтому выращивание ежевики становится интересно многим садоводам.

А при должном уходе и обеспечении качественных условий можно приручить куст, который будет обильно плодоносить.

Особенности выращивания ежевики

Выбор места и подготовка почвы

Уход за растением включает регулярные поливы, рыхление грунта, прополки, подкормки и проведение профилактических мероприятий.

Ежевику можно посадить на хорошо освещенном участке сада и разместить на проволочной шпалере.

Ежевику можно посадить на хорошо освещенном участке сада и разместить на проволочной шпалере. Неплохим вариантом считается посадка кустарника (лианы) около строения с хорошо прогреваемой стеной и защищенной от ветров. Это может быть не только кирпичная кладка, но и обычная беседка в саду.

Предпочтение отдается влажным плодородным почвам, глубоко дренированным. Можно для высадки использовать суглинки либо песчаные грунты. Лучшими предшественниками ежевики на участке считаются: бобовые, злаковые, полевые.

Почву перед посадкой ежевики нужно очистить от всех сорняков. По мере появления новых сорняков их нужно удалить, а почву между рядами рыхлить примерно 5-6 раз за один сезон. Вокруг кустов грунт желательно слегка взрыхливать на глубину 6-7 см примерно 3 раза за период цветения растения.

Можно для высадки использовать суглинки либо песчаные грунты.

Если провести мульчирование с помощью перепревшего навоза, можно защитить куст от сорняков и предотвратить образование сухой корки вокруг прикорневой зоны. Для этих мульчирования также подходит торфокомпост слоем около 5 см, который станет источником полноценного питания для ежевики. Слой торфа будет надежно удерживать влагу, что позволит сократить проведение полива.

Освещение

Растение считается очень чувствительным к освещению: ему нужны солнечные лучи в больших количествах. Однако в период созревания плодов нужно кустарник притенять, чтобы солнце не прижгло листву и не испортило товарный вид будущих плодов. Если возможности разместить куст в такой зоне участка нет, можно натягивать притеняющие сетки, которые отлично пропускают воздух.

Полив

Молодые саженцы нужно поливать регулярно в течение полутора – двух месяцев. В засушливую погоду полив желательно увеличить.

В период плодоношения полив нужно еще больше усилить.

В период плодоношения полив нужно еще больше усилить. Для полива грунта не рекомендуется использовать воду из колодца, так как она слишком холодная и может навредить кусту. Лучшим способом считается набирание дождевой или водопроводной воды в какую-то большую емкость, и отстаивать в течение двух дней на солнце.

Посадка ежевики

Если перед вами стоит вопрос, как вырастить ежевику на даче, стоит прислушаться к рекомендациям относительно ее посадки. Чтобы снизить вероятность неудачи при посадке, лучше приобретать саженцы в питомниках. Они должны обладать полностью сформированной корневой системой и двумя ветвями толщиной не менее чем полсантиметра.

Чтобы снизить вероятность неудачи при посадке, лучше приобретать саженцы в питомниках.

В отличие от многих розоцветных садовых культур, эту ягоду необходимо высаживать в весенние месяцы, а не осенью. Лучшим периодом считается конец апреля – начало мая.

Важно, чтобы почва к моменту высадки окончательно прогрелась.

Перед посадкой культуры нужно привести почву в соответствие с требованиями агротехники. При выкапывании ям нужно смешать откинутую почву с органическими и минеральными удобрениями и засыпать этим грунтом саженцы ежевики.

Между кустами оставляют в зависимости от вида растения:

  1. При кустовом способе возделывания ежевики в одну лунку ставят по два саженца и размещают на расстоянии 1.8 м друг от друга.
  2. При ленточном способе выращивания, свойственном сортам с блинными побегами, ростки высаживают в длинную лунку непрерывно по цепочке. Расстояние между посадками саженцев должно составлять около метра. Если планируется не один ряд, между ними нудно оставить расстояние около 2 метров.

При выкапывании ям нужно смешать откинутую почву с органическими и минеральными удобрениями и засыпать этим грунтом саженцы ежевики.

Саженец ежевики опускается в яму, корни расправляются и стебель засыпается грунтом, перемешанным с удобрениями, чтобы первая почка оказалась над землей примерно на 2-3 см.

После посадки необходимо установить шпалеры, к которым потом будут подвязываться растения.

Подкормка культуры

Если в саду поселилась ежевика, уход и выращивание растения требует дополнительных манипуляций по подкормке. Ягода нуждается в больших объемах питательных веществ.

Если в саду поселилась ежевика, уход и выращивание растения требует дополнительных манипуляций по подкормке.

Систематические подкормки – залог хорошего урожая и появления нового прироста.

Так как корневая система ягоды находится близко к почве, все процедуры нужно проводить максимально аккуратно. Периодичность внесения удобрений напрямую зависит от типа почвы. Для подкормки необходимы следующие составы:

  1. Органические удобрения с содержанием азота нужно использовать в умеренных количествах, поскольку им свойственно задерживать вызревание плодов и снижать стойкость растения к низким температурам. Хорошо зарекомендовала себя аммиачная селитра.
  2. Калиевые удобрения можно вносить каждый год, но избегать применения хлорсодержащих подкормок во избежание повреждения стебля и листа.
  3. Хорошей заменой фосфорных удобрений считается ежегодное внесение навоза. При отсутствии вбрасывания навоза фосфорные подкормки необходимо проводить каждые три года. Это восполнит недостаток полезных веществ.
  4. На кислых почвах необходимо проводить известкование. Недостаток магния и железа приводит к пожелтению листьев, а в дальнейшем гибели верхушек стеблей.

Органические удобрения с содержанием азота нужно использовать в умеренных количествах Калиевые удобрения можно вносить каждый год Хорошей заменой фосфорных удобрений считается ежегодное внесение навоза На кислых почвах необходимо проводить известкование

Размножение кустарника

Технология выращивания ежевик включает особые виды размножения кустарника. Рассадить ягодную культуру можно в любой сезон кроме осени. Способ размножения зависит от вида растения:

  • стелящиеся сорта рассаживают горизонтальными и верхушечными отводками;
  • кустовые сорта – делением, черенкованием и рассаживанием прикорневых отводков.
  1. Первый способ (горизонтальными отводками) считается одним из самых простых. Достаточно плетистый побег весной прикопать в почву, чтобы он дал корни, а затем и побеги. Когда отводок будет сформирован, его отделяют и высаживают в отведенное для этого место.
  2. При разведении ежевики горизонтальными отводками стебли приклоняются к почве, а потом засыпаются по всей длине. В результате процедуры образуется несколько кустиков, которые разделяются и высаживаются.
  3. Каждый год вокруг куста образуется несколько корневых отпрысков, которые необходимо отделить и высадить отдельно. Но выбирать нужно только растения, которые достигли высоты в 10 см.
  4. Деление куста используется для сортов, не способных давать отростки. Главная задача при таком способе – разделить кустарник таким способом, чтобы все части были полностью развиты и могли укорениться.
  5. Черенкование применяется для особо ценных сортов ягоды. Способ заключается в нарезании черенков из верхней трети стебля. На нем должны быть почки, листья и часть стебля. Черенки обрабатываются корнеобразующим средством и высаживаются в небольшие емкости (стаканчики), в которых подготовлена смесь перлита и торфа. Емкости нужно поместить под пленку и подержать в такой тепличке примерно месяц до образования корней. Влажность при этом должна составлять около 95%. После этого саженцы укореняются в открытом грунте.
Читайте также:  Септики для дачи какой лучше своими руками

Обрезка ежевики

Ежевика требует регулярной обрезки. Эта процедура достаточно хлопотная, но она необходима для удобства ухода и сбора урожая, а также для здоровья кустарника. Обработку проводят с помощью секатора. Весной необходимо удалить сухие и поломанные ветви, подмороженные верхушки до первой почки (здоровой).

Кусты первого года нужно обрезать дважды: в конце весны обычно укорачивают верхушки примерно на 7 см, а в середине лета обрезают 10 см верхушек тех побегов, которые выросли до полуметра. Из них оставляют только крепкие ветви (до 10 штук).

Ежевика требует регулярной обрезки.

В течение всего лета необходимо удалять появляющиеся побеги корней, оставляя только появившиеся весной. Их нужно укоротить на высоте 1.5 – 2 метра.

Болезни и вредители куста

Как вырастить ежевику, чтобы избежать потери урожая из-за болезней и насекомых? Для этого необходимо обязательно регулярно осматривать кусты и отмечать любые изменения в их состоянии. Если своевременно обнаружить поражение, можно сохранить садовую культуру. Ежевика склонна к заболеваниям, свойственным клубнике и малине. Среди наиболее часто встречающихся следующие поражения:

  1. Антракноз, который поражает кустарник в конце мая или начале лета. Проявляется фиолетовыми пятнами, которые со временем увеличиваются и доходят до коры деревца, образуя язвы серого цвета с бордовой каймой. Такие же пурпурные пятна образуются и на листве. Пораженные побеги могут погибнуть уже ближайшей зимой. Чтобы избежать поражения, нужно удобрять кусты торфом и следить, чтобы сорняки не забивали растение.
  2. Ржавчина, которая проявляется появлением оранжево-коричневых точек, которые приводят к появлению подушечек снизу листа. Если заболевание не лечить, оно может привести к уменьшению урожая больше чем вдвое. В качестве профилактических мер используется обработка бордосской жидкостью. Повторить процедуру можно после сбора ягод. Если же растение уже подверглось заболеванию, можно применять серные препараты.
  3. Септориоз (белая пятнистость) распространяется повсеместно, поражая листья и побеги. Выражается в появлении светло-коричневых пятен, которые со временем бледнеют.
  4. Пурпуровая пятнистость (дидимелла) повреждает почки, а листья опадают. Стебель также может усохнуть. Начинается заболевание появлением буро-фиолетовых пятен.
  5. Ботритис (серая гниль) развивается при влажной погоде. Чтобы избежать такого развития событий, кусты необходимо высаживать так, чтобы они хорошо проветривались.
  6. Мучнистая роса покрывает плоды и само растение рыхлым налетом белого цвета. Бороться ней нужно теми же способами, что и с ржавчиной.

Антракноз Ржавчина Септориоз
Пурпуровая пятнистость Ботритис Мучнистая роса

Главными вредителями ежевики считаются:

  • клещи различных видов (паутинный, малинный и волосистый);
  • малинная почковая моль;
  • долгоносик;
  • малинный жук;
  • гусеницы;
  • орехотворка;
  • тля.

Для борьбы с насекомыми применяют инсектициды. Хорошо зарекомендовали себя Актеллик и Карбофос, которыми опрыскиваются кусты. В качестве профилактики их нужно применять весной до появления первых почек либо осенью после окончания сбора урожая.

Выбор сорта

Чтобы выращивание ежевики садовой было результативным, необходимо подбирать сорта, максимально соответствующие климатическим условиям. В нашей полосе хорошо зарекомендовали себя следующие виды:

  1. Агавам – американский сорт, отличающийся высокой зимостойкостью. Урожайность растения достигает 4 кг с одного куста. Считается, что этот сорт устойчив к некоторым заболеваниям.
  2. Торнфри – гибридный сорт ежевики без шипов. Отличается ранним созреванием и высокой урожайностью. Неприхотлив в уходе и зимостоек. Сочетает в себе признаки вьющегося и прямостоящего видов.
  3. Карака Блэк – один из новых сортов раннеспелой ежевики. Обладает высокими вкусовыми качествами, сахаристостью и сочностью. Недостатком считается не слишком высокая сопротивляемость низким температурам.
  4. Нэтчез – ежевика с вишневым вкусом. Сорт рано созревает и не нуждается в зимнем укрытии.
  5. Полар – еще один морозостойкий сорт, которому не нужно создавать укрытие в морозный период. Кусты компактные и урожайные.
  6. Валдо представляет собой зимостойкие миниатюрные кустарники, не требующие формировки.

Подготовка ежевики к зиме

Перед зимовкой ветви ежевики нужно пригнуть и укрыть пленкой либо рубероидом. Стелющиеся сорта гораздо проще пригнуть, а прямостоящие кусты каждый садовод укрывает по собственной методике. С приходом весны кусты необходимо раскрыть, отмершие ветви и листья удалить, полить и удобрить растение.

Посадка Ежевики

Ежевика – родственное малине кустарниковое растение, принадлежащее к семейству Розовые. Плоды ежевики отличаются от малиновых не только окрасом, но и строением: при срывании ежевичных ягод плодоложе не извлекается, как это происходит в случае с плодами малины. Вкус ежевичных плодов также имеет свой неповторимый букет, а сами они обладают ценным химическим составом. В него входят необходимые для человеческого организма микроэлементы вроде кальция, железа и магния, витамины (аскорбиновая кислота), флавоноиды. Все эти полезные вещества способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы, излечению заболеваний желудочно-кишечного тракта, кожных покровов, проявлений аллергии. Целебными свойствами обладают не только ягоды ежевики, но и ее листья, которые заваривают в качестве чая. Ежевичные кусты обладают разветвленной и глубоко уходящей в землю корневой системой, благодаря которой они могут получать больше воды и питательных вещества из почвы, чем кусты малины. По этой причине ежевика отличается большей устойчивостью к засухе и требует более редкого полива и внесения удобрений. Разумеется посадка ежевики так же отличается от малины, о чем мы и поговорим в данной статье далее.

Любопытный факт: С одного куста ежевики, в среднем, можно получить до 15 кг вкусных и полезных плодов, что в целом превышает показатели урожайности малины. Для ежевики характерен более крупный размер ягод, а также способность формировать многоплодные завязи.

Посадка и выращивание ежевики — какие проблемы могут возникнуть ?

Сложности, связанные с выращиванием ежевики, связаны в первую очередь с климатическими особенностями того или иного региона. Плодоношение ежевичных кустов наступает довольно поздно, поэтому в северных регионах с коротким летом и ранним приходом зимних холодов выращивание данной культуры достаточно проблематично. На сегодняшний день благодаря усилиям селекционеров выведены зимостойкие сорта ежевики, которые благополучно приживаются на территории Северо-Западного региона, Урала и Сибири. Как правило, это скороспелые разновидности, сбор урожая с них осуществляется в конце лета.

В южных регионах садоводы имеют больше шансов собрать обильный урожай с поздних сортов ежевики, однако и в этом случае есть ряд затруднений. Воздействие ярких солнечных лучей и слишком высокая температура воздуха негативно влияют на внешние и вкусовые качества плодов ежевики.

В связи с возникающими трудностями в выращивании ежевики, грамотный выбор места для ее посадки является решающим фактором, влияющим на успех всего мероприятия.

Выбор места для посадки ежевики

Размещение ежевичных кустов на участке во многом диктуется климатическими особенностями региона. В зависимости от них ежевику выращивают в открытом или закрытом грунте.

Посадка ежевики в открытый грунт

Для регионов с прохладным летом необходимым условием является создание укрытия для ежевики, защищающего растения от порывов северного ветра. По этой причине садоводы средней полосы России предпочитают высаживать ежевичные кусты вдоль заборов, поблизости от более высоких кустарников и деревьев, естественных возвышенностей. Также желательно высаживать ежевику на хорошо освещенных и прогреваемых солнцем участках, чтобы за короткий летний период ягоды успели созреть полностью.

Многие садоводы используют опыт посадки винограда и высаживают ежевичные кусты возле южной стороны зданий или изгородей, сохраняя при этом промежуток не менее 100 см между растениями и защитным сооружением. Следует избегать размещения ежевичных посадок в низинах, поскольку в них скапливается холодный воздух. Вершины высоких пригорков и холмов также не годятся для выращивания этой теплолюбивой культуры, поскольку в зимнее время ветер будет сдувать с участка снег. Снежный покров выполняет защитную функцию и оберегает кусты от воздействия сильных морозов.

Часто встречающиеся в средней полосе России болотистые грунты категорически не годятся для выращивания ежевики. Избыток влаги в почве становится причиной чрезмерного удлинения побегов, тем самым замедляется созревание плодов и снижается устойчивость растения к морозам. Для ежевики подходят участки, уровень грунтовых вод на которых находится не выше полутора метров от поверхности почвы.

Что касается южных регионов, то на их территории проще выбрать участок для выращивания ежевики. В отличие от малиновых, ежевичные кусты неплохо переносят засушливые летние месяцы и начинают активно расти при умеренной норме полива. Однако садоводы юга России сталкиваются с другой проблемой – необходимостью защищать ежевику от воздействия прямых солнечных лучей в дневное время. Пребывание ягод на открытом солнце в полуденное время может привести к их повреждению. По этой причине обязательным условием успешного выращивания ежевики в южных регионах является наличие затенения. На севере, наоборот, полутень может стать причиной замедленного роста побегов ежевики – в таких условиях приживаются только наиболее устойчивые к холодам сорта («Уфимская местная», «Агавам»).

Посадка ежевики в теплице

Выращивание в теплице идеально подходит для сортов с особо крупными ягодами, для которых особенно важен период полного созревания. Садоводы сибирского региона и средней полосы России таким способом получают возможность удлинить вегетационный сезон ежевичных кустов. Благодаря применению современных синтетических материалов вроде агроволокна возведение защитной конструкции не представляет труда.

Выращивая ежевику в теплице, необходимо позаботиться о ее регулярном проветривании. В противном случае в жаркие летние дни высока вероятность перегрева растений. Лучше всего выбрать конструкцию с раздвижной или съемной крышей: это позволит ежевичным кустам зимовать под сугробами. Зимовка под снегом не только не опасна, но и обязательна для ежевики – без надежного снежного покрова ее кусты с большой вероятностью померзнут, поскольку их корневая система не обладает морозостойкостью, свойственной малине.

Подготовка к посадке ежевики

Подготовительный этап посадочных работ предполагает разметку участка. Рекомендуется высаживать ежевичные кусты рядами, сохраняя между ними интервал, который зависит от разновидности растения. Ежевика садовая делится на две большие группы – ежевику несскую или куманику и ежевику плетевидную или росянику. Куманика отличается наличием прямостоячих стеблей, дает многочисленные прикорневые отпрысками, которые могут использоваться для ее размножения. Росяника выпускает полустелющиеся побеги большой длины, поэтому для нее более эффективен способ размножения верхушечными отводками, что сближает ее с черноплодной малиной. На сегодняшний день выведены гибридные сорта, сочетающие в себе черты обоих видов: их прямостоячие побеги по достижении определенной длины начинают поникать.

Разновидность ежевики влияет на расстояние, которое следует оставлять между кустами во время их посадки. Если для кустов куманики достаточно будет интервала от 80 до 100 см между кустами и от 200 см между рядами, то в случае с росяникой этого недостаточно. Чтобы ее раскидистые побеги не переплетались, рекомендуется высаживать отдельные кусты на расстоянии не менее 150-250 см друг от друга. Рекомендуемый интервал между рядами составляет от 250 до 350 см. В любом случае необходимо размещать кусты так, чтобы они получали достаточное количество солнечного света. Вне зависимости от разновидности желательно подвязывать побеги ежевичных кустов к шпалере.

Посадка ежевики осенью и весной

Для посадки ежевики подходит осеннее или весеннее время. В первую очередь это относится к посадочному материалу с открытой корневой системой. Весенняя посадка должна проводиться до начала сокодвижения в тканях растений. Осенняя посадка приходится на период опадения листвы. Поскольку у ежевики она облетает довольно поздно, рекомендуется удалять листья с саженцев, чтобы предотвратить испарение влаги.

Садоводы средней полосы России и северных регионов отдают предпочтение весенней посадке, поскольку в условиях раннего прихода зимних холодов высока вероятность обморожения корневой системы молодых растений.

Посадка в открытый грунт саженцев, выращенных в емкостях с грунтом с сохранением закрытой корневой системы может проводиться в весенне-летний период – не позднее конца июня. В этом случае жизненно важно позаботиться об укрытии от солнечных лучей, которые могут стать причиной ожога наземных частей кустов ежевики.

Качество посадочного материала

Грамотный выбор саженцев также представляет собой немаловажный фактор, определяющий успех посадки ежевики. Лучше всего для этой цели подходят молодые кусты в возрасте до 2 лет. Взрослые и сильно разросшиеся ежевичные кусты с трудом приживаются на новом месте и часто гибнут.

Процент приживаемости саженцев ежевики с открытой корневой системой ниже, чем в случае с закрытыми корнями. По этой причине опытные садоводы приобретают сразу 2 или 3 куста каждой разновидности. Благодаря самоплодности ежевика не нуждается в перекрестном опылении различных сортов, поэтому на одном участке можно смело высаживать как ежевику одного сорта, так и разных сортов. Медленное формирование плодовых завязей при нормальном цветении связано не с недостатком опыления, а с небольшом обморожении почек в зимний период.

Читайте также:  Как использовать пластиковые бутылки на даче

Выбирая саженцы с открытой корневой системой, следует отдавать предпочтение экземплярам с развитыми крепкими корнями, а также с листвой здорового ярко-зеленого цвета. Саженцы куманики обладают широко разрастающимися корнями, дающими многочисленные прикорневые отростки, которые используются для размножения ежевики. В недостаточно рыхлой почве деленки куманики формируют стержневые корни, не имеющие отростков. Росяника имеет мочковатую корневую систему, с густо сплетенными отростками.

Еще одним признаком здоровья саженца является наличие на его стебле у самого основания нескольких спящих почек белого или светло-розового цвета. Это означает, что в следующем году из них появятся новые побеги.

Обработка грунта

Из всех грунтов ежевика отдает предпочтение умеренно рыхлым суглинкам с нейтральным или небольшим уровнем кислотности. В целом данная культура не отличается требовательностью к качеству почвы, поэтому благополучно приживается и на обедненных каменистых грунтах. Слишком кислую почву можно исправить внесением извести. Защелачивание почвы также нежелательно, поскольку в этом случае ежевика не будет усваивать магний и железо, что может стать причиной хлороза, выражающегося в пожелтении листвы.

Посадочные лунки для ежевики рекомендуется подготовить загодя: к весенней посадке необходимо начать подготовку еще осенью, к осенней – летом.

Оптимальные размеры посадочных углублений на рыхлых почвах составляют 0,5 м по всем показателям. Чем беднее почва, тем они должны быть больше. На дно каждой лунки нужно насыпать питательную почвенную смесь и заполнить ее на 2/3. В состав этой смеси входит извлеченная при выкапывании ямок земля, а также питательные компоненты. На каждую лунку приходится т 5 до 10 кг прелой органики (компост или навоз), от 100 до 150 г суперфосфата (двойного или простого), 50 г сульфата калия, 20 г сернокислого магния, 0,1 кг древесного пепла. Поверх питательного слоя насыпается немного земли – она защитит корни саженцев от воздействия концентрированных удобрений. Тяжелые суглинки можно сделать легче, внеся немного торфа или песка. Качество супесчаных почв повышается добавление в них глины.

Подготовленную таким образом посадочную лунку оставляют до момента посадки. За это время питательные вещества осядут вместе с почвой и перемешаются.

Еще один способ высаживать ежевику – помещать саженцы в траншею. В этом случае норма внесения удобрений рассчитывается на каждый погонный метр грядки. Данный способ применяется на обширных участках.

Посадка ежевики: пошаговая инструкция

Посадка ежевики предполагает соблюдение определенной последовательности шагов:

  1. Посадка должна проводиться быстро, чтобы избежать пересушивания корневой системы саженцев. Корни каждого кустика следует аккуратно расправить и разместить по скатам земляного холмика, а затем засыпать почвой, попутно уплотняя ее слои.
  2. Заглубление корневой шейки ежевичных кустов составляет от 2 до 4 см.
  3. Уплотнять землю нужно вручную, чтобы не повредить молодое растение.
  4. Стебли саженцев нужно обрезать на уровне 5-15 см от земной поверхности, ниже второй-третьей почки. Кустики с закрытыми корнями можно не обрезать.
  5. В приствольный круг следует влить не меньше 10 л теплой воды, причем лучше использовать лейку, чтобы делать это равномерно. Хорошим решением станет создание небольшого углубления вокруг ствола – оно позволит удержать влагу.
  6. Когда грунт после полива осядет, можно подсыпать еще немного земли. Затем ее поверхность покрывается слоем мульчи толщиной от 3 до 5 см. то позволит сохранить в земле воду и не даст сорнякам заполонить приствольный круг. Для этих целей подойдет солома, измельченный торф, опилки, щепки, опавшая листва, перегной. Затем саженцы можно укрыть нетканым материалом, который можно оставить на всю зиму, если посадка проводилась осенью. В случае весенней посадки укрытие можно брать через 14-30 дней. Саженцы нуждаются в регулярном поливе, чтобы исключить пересыхание почвы на участке.

Методика выращивания ежевики: популярные сорта ягоды

Выращиванием ежевики на дачном участке я увлекся совершенно случайно. Нужно было обновить ограду с улицы, и мне посоветовали вместо покупки дорогостоящих строительных материалов посадить ежевику, потому что через 2 года собака не пролезет через такую густую и колючую изгородь.

Чтобы моя изгородь быстрее росла, я ее поливал, удобрял, одним словом хорошо ухаживал. Со временем изгородь стала давать богатый урожай ягод. А в этих ягодах, оказывается, чуть ли не половина таблицы Менделеева, а витаминов и целебных веществ не перечесть.

Когда же я узнал, что бывает ежевика бесшипная, я стал серьезно выращивать ее на даче. Хочу поделиться впечатлениями и опытом разведения полезной и вкусной ягоды.

Краткое описание бесшипной ежевики

Такой вид ежевики непривередлив, и при грамотном и внимательном уходе подарит хозяину солидный урожай крупных полезных ягод.

Ежевика бесшипная – ближайшая родственница малины, обе ягоды принадлежат к роду «малины». Однако урожайностью ежевика превосходит свою родственницу в два, а то и в три раза. Кустарник имеет очень красивые, декоративные листья светлого зеленого цвета. Листья трех-, пяти- или семидольные, опушенные снизу, с зубчатыми краями очень декоративны.

Корни растения мощные, достигают глубины грунта до 1,5 м, что делает культуру устойчивой к засухе, особенно если сравнивать ежевику с родственницей-малиной.

Условно растение можно разделить на:

  • Куманики – сорта, подходящие к выращиванию на шпалере. Характеризуются куманики высокими, до двух метров, прямостоячими побегами. Сорта называются Оркан, Полар, Апачи;
  • Росяники – имеют стелющиеся по земле длинные, до шести и более метров мощные побеги. Это сорта Блэк Сатин, Лох Несс.

Есть еще бесшипная ежевика полустелющаяся. Это означает, что до 60-70 см побеги растут вверх, а на данном рубеже начинают клониться к земле.

Развивается бесшипная ежевика на протяжении двух лет. Сначала, то есть на первом году роста, на побеге образуются почки. На второй год куст плодоносит. После того, как ягоды созрели, побег медленно отмирает.

Как вырастить ежевику на даче

Процесс выращивания ягоды сам по себе несложный, и если соблюдать правила размножения кустов или выращивать растение из семян, то успех гарантирован. Ежевика ягода неприхотливая, но все же нужно действовать следующим образом:

Выбор места посадки

Ежевика бесшипная чувствительна к зимним холодам и весенним заморозкам. Место для посадки по возможности должно быть защищено от холодных ветров – где-то за постройкой или за забором и т.п.

Внимание! Бесшипная ежевика плохо переносит холода, поэтому на зиму кусты укрывают старыми теплыми вещами, толстым слоем опилок, торфа, перегноя.

Тщательность укрывки зависит от климата региона, где растет ежевика.

Растение любит почву плодородную, но подходят ей, для прямостоячих сортов суглинки, для вьющихся кустов подходят суглинки тяжелые. Неплохо растет ежевика и в песчаной почве. Однако заболоченность, временные затопления, переувлажненная земля действуют на растение самым негативным образом.

Чтобы ежевика давала богатый урожай на даче, нужно сделать анализ почвы. На карбонатных грунтах растению будет не хватать магния и железа.

Внимание! Закладывая плантацию ежевичных кустов, не стоит забывать о предшествующих культурах, которые росли на этом месте. Удачными предшественниками считаются свекла, морковь, кабачки, огурцы, бобовые растения.

Посадка кустов ежевики

Перед высадкой, сначала приводят в порядок отведенный под ягоду участок – уничтожают сорняки, вредных насекомых, если нужно, удобряют почву органикой, суперфосфатом и т.п.

Рассчитывать на будущие урожаи можно в том случае, если приобретены качественные саженцы. Основным параметром качества посадочного материала в случае с ежевикой, является диаметр саженца, он должен быть не менее 0,5 см в диаметре.

Высаживать ежевику можно двумя способами:

  • Кустовым, т.е. в одну ямку закладывают несколько саженцев;
  • Ленточным, когда молодые растения высаживаются в грунт последовательно, например, вдоль приготовленной шпалеры. В этом случае расстояние между саженцами – около одного метра, а между шпалерами – два с половиной.

Помещая саженец в посадочную яму, корни нужно развести в разные стороны, а первая почка чтобы была укрыта под грунтом на несколько сантиметров. После посадки грунт вокруг саженца уплотняют, обильно поливают, затем мульчируют подручным материалом.

Лучшее время для посадки ежевики – весна, точнее апрель месяц, но в принципе этот срок зависит от климата региона и погодных условий весной.

Размножение

Ежевика хорошо размножается семенами, причем при таком способе сохраняются на 99% признаки материнских кустов. Но размножать семенами растение – занятие, требующее колоссального терпения. К этому нужно добавить, что выращенные из семян кусты дают урожай только на 3-й, 4-й а то и 5-й год.

У дачников популярны такие виды размножения растения:

Отводка верхушечная, суть которой заключается в укрытии верхушки плетистого побега землей. При такой операции верхушка, верх которой отщипывается, дает корни. Пользуются таким приемом размножения весной;

Отводка горизонтальная, при которой побег целиком укрывается землей. По прошествии некоторого времени образуются из почек молодые кустики. Затем побег разрезают между новыми кустиками и высаживают их на постоянное место;

Отпрысками корневыми, которые вырастают вокруг куста, и их можно отделять и переносить на другое место. Подходят для этого 10-ти сантиметровые отпрыски.

Плюсы и минусы ежевики бесшипной

Принимая решение разводить у себя на дачном участке ежевику бесшипную, нужно знать ее характеристики. Как положительные так и отрицательные. К положительным качествам относятся:

  • Растянутый на два месяца период плодоношения;
  • Ежевика бесшипная дает более крупные плоды, чем ее колючая родственница;
  • С бесшипного растения легко собирать урожай;
  • Неприхотливость, способность пережить засуху;
  • Уход несложный, так как при обрезке нужно все побеги срезать под корень, не разбираясь, в каком месте резать;
  • Ежевика бесшипная не боится заболеваний и вредных насекомых;
  • На протяжении всего сезона плодоношения ягоды собирают каждые два дня.

Недостатками растения считаются только слабая морозостойкость, что подразумевает укрывку кустов на холодную зиму и относительная дороговизна посадочного материала.

Наиболее популярные сорта

С каждым годом бесшипная ежевика покоряет сердца новых садоводов. В настоящее время в России «ходят» около трехсот сортов ягоды, и с каждым годом это число растет. Но наиболее распространенными считаются:

Apache (Апачи)

Сорт выведен в США, характеризуется крупными плодами, вес ягод достигает 11-12 г, урожайность одного куста до 2,5 кг. Срок созревания – средний. Относится культура к прямостоячим сортам – куманикам.

Arapaho (Арапахо)

Данный сорт ежевики также относится к куманикам, его удобно выращивать на шпалере, использовать в качестве живой изгороди. Сорт ранний, ягоды готовы к употреблению в июле, плодоношение длится один месяц.

Крупные, до 10 г ягоды, урожайность с одного растения до 4-х кг. Арапахо по сравнению с другими бесшипными ежевиками довольно морозостойкий сорт, ей не страшны морозы до -25 0 С.

Black Satin (Блэк Сатин)

Отличается от других бесшипников внушительной урожайностью – до 15 кг ягод (весом 5-6 г) с одного куста. Как и предыдущий сорт Арапахо, Блек Сатин – морозоустойчивый (до -22 0 С) сорт. Сорт относится к полустоящим ежевикам.

Waldo (Валдо)

Урожайный росяник способен при хорошем уходе дать 17 и более килограммов ягод весом 8-9 г. Стебли не отличаются длиной, немногим более 2-х метров. Созревает в июле. Требует надежного укрытия на зиму, так как относится к среднему классу по морозоустойчивости.

Кроме перечисленных сортов, у российских садоводов популярны урожайный (до 12 кг) Лох Тей, среднепоздний Лох Несс, морозоустойчивый Навахо, крупноплодный Натчез, позднеспелый Осейдж, ранний июньский Оуачита и некоторые другие.

Ежевика – растение неприхотливое, но все же требует внимания, чтобы подарить своему хозяину обильный урожай исключительно полезных ягод. Все бесшипники нуждаются в опоре, независимо от длины ветвей. Для этого нужно устроить для растений шпалеру.

Чтобы добиться хорошего урожая, ежевики подкармливают удобрениями – суперфосфат, золу осенью, селитру аммиачную и компост весной. Однако для человека, любящего ковыряться в земле, такие заботы не в тягость.

Как правильно выращивать ежевику

Благодаря ряду хозяйственно-ценных признаков популярность ежевики растет не по дням, а по часам. Эта культура практически не поражается болезнями и вредителями, а значит, ее можно выращивать без применения средств защиты растений и получать экологически чистый урожай сладких, вкусных и целебных ягод. Подобрав сорта разных сроков созревания, ягодами можно лакомиться с июня до поздней осени. Однако начинающие садоводы, мало знакомые с технологией выращивания ежевики, совершают множество ошибок — на первый взгляд, мелких, но сильно ухудшающих состояние растений и снижающих их урожайность.

САЖАЕМ БЕЗ ОШИБОК

Во время посадки неопытные садоводы совершают две основные ошибки, которые негативно влияют на дальнейшее развитие и состояние растений. Во-первых, это внесение перегноя или компоста в посадочную яму при осенней посадке ежевики. Конечно, саженцы хорошо отзываются на подкормки органическими удобрениями, однако компост — идеальное место для зимовки насекомых — грызущих вредителей. Они питаются нежными молодыми корешками, в результате к весне растения погибают.

Читайте также:  Насос для душа подача воды из бочки

Лично я уже давно не вношу органические удобрения при посадке. Лучше применять системы минерального питания, согласно современным технологиям выращивания ягодных культур, они позволяют обеспечить растения всеми необходимыми веществами.

Вторая ошибка заключается в том, что ежевику при посадке слишком заглубляют, на 10—15 см, как смородину и крыжовник. Делать этого не следует, потому что нежная ростовая почка оказывается под 10-сантиметровым слоем уплотненной за зиму почвы, сквозь который она не в состоянии прорасти. Правильно оставлять над ростовой почкой не более 2 см почвы. Если посадка проводится осенью, растения можно окучить землей, но весной часть грунта нужно убрать, оставив над почкой 1—2 см. При посадке саженец желательно размещать таким образом, чтобы ростовая почка была направлена вверх, а не в сторону, — тогда побег появится из-под земли гораздо быстрее.

ПРАВИЛЬНО УКРЫВАЕМ…

Кусты ежевики на зиму желательно не оставлять без укрытия, особенно в центральных и северных регионах Украины, где температура зимой опускается до -20 °С и ниже. Большинство сортов ежевики выдерживают морозы до 16—18 °С, без укрытия побеги вымерзнут и урожая не будет. В южных областях практически все сорта можно выращивать без укрытия на зиму — если речь идет о взрослых растениях. При осенней посадке укорененными верхушками в первую зиму растения лучше укрыть. Морозостойкость корневой системы у молодых растений гораздо ниже, чем у взрослых кустов, и они могут погибнуть даже при небольшом понижении температуры.

Поскольку по строению куста ежевики делятся на росяни-ки, куманики и переходные формы, есть определенные различия в агротехнических приемах, применяемых для укрытия ежевики с прямостоячими и стелющимися побегами.
Побеги у росяник длиной от 3 м, стелющиеся по земле. Сортов росяник не так уж много, самые популярные — Блек Бьюти, Карака Блек, а также практически все гибриды ежевики и малины.

Одна из особенностей росяник — очень раннее созревание ягод (в Полтавской области — в середине июня). Урожайность — более 5 кг с одного куста, в плодушках от 3 до 10 ягод. У куманик молодые побеги 1,5—2,5 м в высоту, мощные, прямостоячие, на второй год после посадки могут изгибаться под массой ягод. Большинство сортов бесшипые, некоторые с небольшими неколючими шипами, например, Флинт, Газда, Белорусская сладкая. Малоошипленные сорта обладают высокой морозостойкостью (до -40 °С), поэтому их можно культивировать на всей территории страны без укрытия на зиму.

Урожайность современных куманик достигает 10 кг, плодушки многоягодные, в некоторых может быть более 20 ягод. В Полтавской области куманики начинают созревать в конце июня — начале июля. Самые популярные сорта — Арапахо, Навахо, Апачи, Оаучита, Полар, Оркан, Газда, Флинт, Белорусская сладкая, а также ремонтантный сорт Рубен.

Переходные формы — наиболее распространенная группа, по строению куста занимающая промежуточное место между росяниками и куманиками. У них побеги сначала растут вертикально вверх, затем изгибаются под своей массой и ложатся на землю, а потом стелются, но в месте изгиба остается колено 50—70 см длиной. Побеги переходных форм самые длинные, более 6 м, чаще всего бесшипые. Плодушки многоягодные, в самых мощных может быть более 100 ягод (рекордное количество — 316 шт. у сорта Китатини). Соответственно самая высокая урожайность — в среднем от 20 кг с одного куста. Самый известный сорт, который выращивают в Украине не одно десятилетие, — Торнфри, более десяти лет выращивают сорта Смутсем и Блек Сатин. В последние годы появились также Лох Тей, Лох Мери, Лох Несс, Натчез, Честер, Китатини, Трипл Краун, Орегон Торнлесс и другие.

Обратите внимание
Под пленку зимой пробираются грызуны. Чтобы защитить побеги, их перед укрытием можно обработать железным или медным купоросом (300 г на 10 л воды). Также хорошо защищает подстилка из хвои — очень уж не любят мышки об нее колоться. Еще один эффективный способ — укрыть растения в поздние сроки, накануне устойчивых морозов, когда грызуны уже не так активны. Конечно, эти приемы подходят для небольших участков, а на промышленных плантациях под укрытие раскладывают отравленные приманки или репелленты.

Укрыть росяники несложно, ведь их побеги лежат на земле. Их просто накрывают пленкой или агроволокном, и закрепляют края, чтобы укрытие не сдуло ветром. Куманики и переходные формы укрыть сложнее. Побеги куманик растут вертикально вверх и у основания могут достигать 3 см в диаметре. Одревесневший побег такой толщины невозможно уложить для укрытия, не сломав его. У переходных форм пленка или агроволокно будут касаться побега в месте изгиба, а поскольку снег слоем в 50 см выпадает редко, есть риск, что в суровые зимы часть побега в месте касания к укрывному материалу вымерзнет.

Вымерзнет колено — придется удалить весь побег. Поэтому молодым побегам куманик и переходных форм необходимо придавать горизонтальное положение до того, как они одревеснеют, пришпиливая их к земле. Тут неопытные садоводы совершают еще одну ошибку — ждут, когда побег отрастет в длину, чтобы его удобнее было пришпилить. Иногда начинают пригибать побег, достигший около 1 м в длину. В результате множество побегов отламывается от головки куста или переламывается в месте изгиба, что ведет к огромной потере урожая следующего года.

Поэтому необходимо пришпиливать побеги, достигшие 20—30 см в длину, когда они еще травянистые и легко изгибаются. Уложить побег горизонтально не всегда получается с первого раза, поэтому лучше пригибать в два этапа: сначала — под углом в 30°, затем, через 2—3 дня, наклонить до земли.

Если же момент был упущен и побег перерос, используют следующий прием. Под основание побега подкладывают чурочку и, аккуратно перегибая побег через нее, пришпиливают его под углом 30—45 °. Чурочка препятствует выломке побега у основания. Через два дня пригибают побег до земли, еще через пару дней чурочку убирают. Пришпиливают побеги крючками из оцинкованной проволоки (диаметр 3—5 мм).

Иногда рост побегов направлен в междурядье, и они достигают соседнего ряда. При укрытии приходится эти побеги возвращать на место, а это довольно трудоемкая операция, отнимающая много сил и времени. Если выбившиеся из ряда побеги поправлять в течение всей вегетации, можно избавить себя от лишних хлопот.

Укрывая ежевику , не стоит впадать в крайности и строить над ней целые пирамиды, засыпая кусты опилками, укладывая сверху еще несколько слоев из пленки, агроволокна и рубероида. Даже если не принимать во внимание огромную трудоемкость, у такого укрытия есть и другие минусы. Весной, когда побеги лежат в мокрых опилках, а рубероид нагревается под солнцем, побеги начинают преть. Во влажной среде может также развиться антракноз, особенно на низинных участках с близким залеганием подпочвенных вод. Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, желательно укрывать всего одним-двумя слоями пленки либо агроволокна.

… И РАСКРЫВАЕМ

Когда раскрывают растения, перезимовавшие без повреждений, на них уже есть зеленые листья. Однако недавно садоводы столкнулись с новой проблемой — после подвязки побеги начинают усыхать и куст может остаться без ягод. Это не болезнь, а физиологическое явление, связанное с переменой климата. В последние годы после схода снега весны почти не бывает — ее сразу сменяет лето — температура воздуха повышается до 25 °С и выше.

При этом почва прогреться не успевает. На побегах начинают отрастать листики и плодушки, которым необходимы витамины и минералы, а корневая система еще не работает в полную силу и не может обеспечить растение необходимым количеством питательных веществ и влаги. В результате побеги иссушаются. Избежать этого можно двумя способами. Первый — открыть кусты вскоре после схода снега, но подвязать их не сразу же, а через 2—3 недели, когда почва немного прогреется.

Лежащие на земле побеги будут не так интенсивно идти в рост и не так сильно расходовать питательные вещества, как подвязанные на высоте 1,5—2 м, где температура гораздо выше. Второй способ — подождать, пока земля под укрытием прогреется (те же 2—3 недели после схода снега), а уже после этого открыть ежевику. Температура почвы за этот период приблизится к температуре воздуха, и корневая система сразу начнет функционировать полноценно. Если к тому времени на побегах уже вырастут плодушки, ничего страшного. Я делал подвязку, когда на бутонах уже белели лепестки, а длина плодушек превышала 15 см. Конечно, несколько штук я нечаянно обломал, но эта потеря гораздо меньше, чем потеря всех побегов из-за иссушения!

Если на участке влажность воздуха повышена (он располагается возле водоемов или в низинах с частыми туманами), то необходимости в описанных приемах нет.

Большинство современных сортов ежевики не дают поросли, что значительно облегчает уход за ними. Однако если повредить корень, поросль появится. Поэтому на незамульчированных участках вблизи кустов рыхлят только верхний слой почвы, стараясь не задеть корневую систему растений. Если применять мульчирование, необходимости в рыхлении нет. Иногда поросль все равно появляется, хотя механического повреждения корней во время прополки не было. Это значит, что корень подъели медведки или мыши, подрыли кроты. Бороться с порослью нужно, уничтожая ее сразу после появления, — такая мера ослабит ту часть корешка, от которого она растет, он усохнет.


ПОДВЯЗЫВАЕМ, ФОРМИРУЕМ, ОБРЕЗАЕМ

Садоводы часто сталкиваются со сложностями при устройстве шпалер — не знают, как правильно разместить на них плети ежевики (особенно тех сортов, у которых длина побегов более 6 м). На промышленных плантациях обрезают все части побегов, которые поднимаются над верхней проволокой шпалеры. Это вынужденный прием, призванный упростить уход за растениями на больших площадях. При этом урожай с одного куста ниже, чем без обрезки, но с площади — такой же, благодаря большему количеству кустов в уплотненных посадках.

По технологии промышленного выращивания этой культуры, которую применяют в США, все побеги нужно укорачивать на треть. Для чего это нужно? Самые многоягодные кисти находятся в нижней части куста, особенно это заметно на переходных формах — в нижней части плодушки могут содержать более 100 ягод, а на верхушках — всего 3—5 шт. Малопродуктивными частями побегов можно пожертвовать, тогда ягоды будут более одномерными.

При этом многие владельцы ежевичных плантаций, как любительских, так и коммерческих, категорически против какой-либо обрезки. Они не без оснований считают, что при хорошем уходе ежевика способна выкормить все завязавшиеся ягоды, а обрезка — лишняя трата сил и времени. Этот подход подтверждают примеры урожая, полученного с отдельных не обрезанных кустов (более 30 кг).

На приусадебных участках между кустами в ряду достаточно оставлять 2 м, устанавливая шпалеру высотой 1,8—2 м. Дело в том, что побеги ежевики на второй год после посадки не растут ни в длину, ни в толщину. Их задача — образовать плодушки, на которых позже появятся ягоды. Для роста плодушек и развития ягод не имеет значения, куда направлена почка, из которой вырастет плодушка, — вверх, вниз, влево или вправо (после подвязки к верхней проволоке я опускал побеги вертикально вниз и они прекрасно плодоносили.

Поэтому при подвязке достаточно просто распределить побеги равномерно по плоскости шпалеры, при этом можно их изгибать в любую сторону. При высоте шпалеры до 2 м (у меня верхняя проволока расположена на уровне 1,7 м) плодушки свисают вниз, большая часть ягод расположена на уровне человеческой груди — их легко собирать, не прилагая больших физических усилий.

Есть еще два вопроса, которые возникают при выращивании ежевики — нужно ли прищипывать молодые побеги для лучшего ветвления и как их обрезать при подвязке? С одной стороны, основной урожай ежевики формируется на крепких пасынках (боковых побегах), поэтому прищипка молодого побега после того, как он достигнет 0,7—1 м в длину, вызывает интенсивный рост пасынков, к осени они становятся очень мощными, а следовательно, способны дать высокий урожай. Однако побеги у современных сортов при хорошем уходе начинают ветвиться и вырастают достаточно мощными без прищипки. И в том, и в другом случае урожай будет высоким.

Каждый садовод сам должен решить, как формировать побеги, обрезать и прищипывать их. Главное, чтобы посадки были рентабельными, а уход за насаждениями — простым. Надеюсь, что мой опыт поможет вам избежать ошибок и вырастить высокие урожаи такой замечательной ягоды, как ежевика.

Автор; Олег CABЕЙКО, Полтавская обл. ж.о.1213

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector