Печь отопительная дровяная для дачи своими руками

Содержание

Делаем дровяную печь для отопления своими силами

Любой застройщик, который хоть раз задумывался об обогреве своего дачного дома, знает все плюсы газового и электрического отопления. Проблема в том, что большинство дачных кооперативов в нашей стране находятся вдалеке от «газовой трубы». С электричеством ситуация несколько лучше, но частые отключения света способны «свести на нет» возможность загородного отдыха, особенно в холодное время года. Использование современных твердотопливных котлов не всегда возможно из-за высокой стоимости последних. Остается один вариант – печь на дровах для отопления дачи, сделанная своими руками.

Печное отопление: достоинства и недостатки

Несмотря на обилие высокотехнологичных котельных установок, простые дровяные печи и в наше время не потеряли своей актуальности.

  • Низкая стоимость топлива. Срезанные ветки и высохшие деревья найдутся на любом дачном участке, поэтому заготовить дрова на зиму можно без серьезных трудозатрат и каких-либо расходов.
  • Независимость от поставок энергоресурсов.
  • Масса дополнительных возможностей при максимальной простоте конструкции: сушка вещей, приготовление пищи ( в конструкциях с варочной поверхностью), установка термоэлектрического модуля – это далеко не полный перечень возможностей дровяных печей.
  • Неприхотливость в эксплуатации.
  • Возможность обогрева сразу нескольких помещений (при монтаже в центре дачного дома).

Есть еще одно не совсем очевидное, но достоинство – это простота конструкции, которая дает возможность создания дровяной печи своими руками.

Тем не менее, владельцу печного отопления придется мириться с такими недостатками, как: пожароопасность и отсутствие какой-либо автоматики, контролирующей процесс горения.

Требования к дачной отопительной установке

После осмысления всех плюсов и минусов печного отопления следует разобраться, какая печь лучшим образом подходит для дачи.

  1. Так как большинство наших соотечественников появляется на даче «наездами», то теплогенератор должен быстро разжигаться и также быстро нагревать помещения. Один из вариантов – дровяная печь камин для дачи.
  2. Как правило, дачный домик отличается довольно скромными габаритами, поэтому печь должна занимать минимум места.
  3. Исходя из небольших габаритов дачного домика, места для хранения большого запаса топлива в нем не будет. Именно поэтому отопительная система должна быть экономной. Как вариант – печь камин для дачи длительного горения.

Суммируя вышесказанное: отопительная установка для дачного дома должна быть небольшой, максимально простой, эффективной и экономной.

Совет: большинство наших соотечественников использую дровяные печи не только для обогрева загородных построек, но и для приготовления пищи. «Бывалые дачники» рекомендуют использовать модели, оснащенные варочной поверхностью.

Кирпич или металл?

  • О нагретую керамику невозможно обжечься.
  • Правильно сориентированная печь способна обогреть несколько помещений без установки теплообменника водяного отопления.

Не следует забывать и о том, что большая теплоемкость кирпича позволяет реже топить печь, что делает ее экономной. Правильно сложенная кирпичная печь может эффективно отапливать небольшой дачный домик в течение суток.

Металлические котельные установки, перед керамическими имеют массу существенных недостатков, а именно:

Отсутствие «дыхания». Керамика имеет потрясающее свойство: при остывании вбирать в себя влагу из воздуха, а при нагреве – отдавать. В результате в доме с кирпичной печью всегда комфортный уровень влажности.

Совет: Облицевав металлический отопительный котел сланцем можно частично добиться эффекта «дыхания».

Короткая теплоотдача. Теплоемкость металла значительно меньше керамики. Теплоотдача металлической модели обычно не превышает 2 часов после протопки.

Совет: частично решает данную проблему чугунная печь камин для дачи длительного горения. После облицовки камнем или керамикой такая модель не будет уступать кирпичной по мягкости теплоотдачи.

Совет: Облицовка значительно увеличивает безопасность при эксплуатации металлических дровяных печей, хотя и лишает их главного достоинства – мобильности.

Суммируя вышесказанное: производители современных стальных и чугунных печей (в борьбе за данный сегмент рынка) смогли нивелировать практически все основные достоинства кирпичных отопительных устройств. Что касается затратной части, то стоимость достаточно эффективной пиролизной печи из металла составляет порядка 30-40 тыс. руб. Кладка печей и каминов: только за материал владельцу придется заплатить около 100 тыс. руб. плюс затраты на квалифицированного печника с подмастерьем – еще 100 -120 тыс. руб.

«Буржуйка» своими руками

Как уже отмечалось выше, основным недостатком классических дровяных печей является высокая частота закладки топлива. Печь для отопления дачи длительного горения решает эту проблему, но сделать ее своими руками правильно – достаточно сложно. Именно поэтому наиболее привлекательным отопительным устройством для большинства «Кулибиных» является «буржуйка».

Данный отопительный прибор является неким симбиозом примитивности и эффективности. Именно поэтому «буржуйка» для обогрева дачных домиков и небольших технических сооружений не потеряла актуальности. Печь состоит из следующих компонентов:

  • Корпуса, который является топочной камерой и пространством для зольного ящика.
  • Колосниковой решетки. Данный элемент отделяет камеру сгорания от зольника.
  • Зольный ящик, находится в нижней части корпуса и служит одновременно для сбора несгораемых остатков топлива и поддувалом.
  • Дымоотвотвод. Как правило делается он невысоким 2 – 2,5 м от уровня колосников. Сечение дымохода берется из расчета 9 мм на 1 кВт мощности котельной установки.

Для изготовления «буржуйки» понадобится:

  • листовой металл, толщиной 3-4 мм;
  • уголки;
  • арматура (для колосников);
  • труба круглого сечения и квадратной формы.

Кроме материала понадобиться дрель, сварочный аппарат. Для раскроя листа – гильотина или «болгарка».

Теперь следует выбрать чертеж, коих в сети множество. Ниже представлена рабочая схема с размерами.

  1. Топочная камера. Подготовленные заготовки корпуса необходимо соединить при помощи сварочного аппарата. В крайнем случае допускается болтовое соединение.

Важно! Чем больше топка – тем выше эффективность и проще уложить дрова.

    Зольный ящик. Металл для этого элемента может использоваться практически любой толщины, так как в данном пространстве нет высоких температур и нет вероятности его прогорания.

Колосниковая решетка. Можно приобрести готовую из чугуна или сделать самостоятельно из арматуры 12-16 мм. С расстоянием между соседними прутами 10 мм.

Важно! Колосниковая решетка должна быть съемной. Величина решетки на 5 мм меньше объема топочной камеры.

Дверцы. Для данных элементов используется металл, который применялся для изготовления корпуса.

Совет: чтобы при открывании топки не выпадали угли, следует делать проем на 2-3 см выше уровня колосников.

  • Патрубок дымохода. Для его изготовления применяется стальная труба, диаметром 100-150 мм; длиной 250-300 мм. Далее на патрубок монтируется задвижка с переходным патрубком для модулей сендвич-дымохода.
  • Ножки изготавливаются из квадратной трубы или уголка.
  • Совет: Если не планируется перемещение «буржуйки», то для увеличения теплоотдачи специалисты рекомендуют с трех сторон облицевать печь красным обожженным кирпичом, используя кладочную смесь для печей и каминов. Для увеличения срока службы рекомендуется выполнить футеровку топливной камеры шамотным (огнеупорным) кирпичом. Эти операции несколько снизят скорость прогрева помещения, но значительно увеличат надежность прибора и интервал между закладками топлива.

    Как самому сделать буржуйку для отопления дачи

    Проблема отопления небольшого дачного домика или бытовки обычно решается двумя способами – устанавливаются электрообогреватели либо металлическая печка на дровах. Построить стационарную кирпичную печь выйдет вдвое — втрое дороже. Наименее затратный вариант – сделать отопительную буржуйку для дачи самому, пользуясь готовыми чертежами.

    Представляем 2 оригинальных конструкции, разработанные и проверенные нашим экспертом Виталием Дашко. Главное преимущество отопителей – способность полноценно обогревать 2 смежных комнаты.

    Печка длительного горения с наддувом

    Показанная на чертеже дровяная буржуйка состоит из таких элементов:

    • горизонтально расположенный топливник объемом 50 литров;
    • снизу к топке приварен зольник, оснащенный отдельной дверцей;
    • вертикальная вторичная камера с патрубком дымохода;
    • проложенный сквозь нее наклонный воздушный канал;
    • третья камера с теплообменными ребрами и патрубком выхода нагретого воздуха.

    Примечание. Печь на чертеже изображена в разрезе. Способ стыковки двух труб – произвольный, внутреннее проходное отверстие – квадратного сечения, размером 15 х 15 см.

    На горизонтальный воздушный патрубок Ø100 мм, предусмотренный в вертикальной части буржуйки, устанавливается вентилятор. К выходному штуцеру теплообменной камеры подсоединяется гофрированная алюминиевая труба, нагнетающая горячий воздух в соседнее помещение.

    Принцип работы железной печки основан на интенсивном подогреве воздушного потока, создаваемого вентилятором. Как функционирует отопительный агрегат:

    1. В топливнике горят дрова длиной 0.5—0.7 м, количество подаваемого воздуха регулируется дверкой зольника.
    2. Продукты горения проникают во вторую камеру, где дожигаются пиролизные газы. Плюс происходит передача теплоты наружным стенкам и внутренней наклонной трубе. Дальше отработанные летучие вещества выбрасываются на улицу посредством дымохода.
    3. Нагнетаемый вентилятором воздух предварительно нагревается в наклонном канале, затем поступает в основную теплообменную камеру, расположенную прямо над топкой.
    4. Окончательно прогревшись от внутренних ребер и раскаленного свода топливника, воздушный поток выходит через вертикальный патрубок и направляется в смежное помещение.

    Самодельная печь – буржуйка данной конструкции отапливает комнату вокруг себя традиционным способом, и соседнюю – за счет принудительного воздушного обогрева. Продолжительность горения обеспечивается приличным объемом топки (50 л), куда укладываются длинные толстые поленья.

    Длинный горизонтальный топливник позволяет закладывать в буржуйку почти метровые поленья

    Вышеописанная металлическая печь развивает тепловую мощность порядка 7 кВт, то есть, способна отопить дачу, гараж или бытовку площадью 60—70 м². Установка буржуйки производится внутри большего помещения, воздушная труба прокладывается в меньшее.

    Подбираем материалы

    Круглый корпус печи делается из старого пропанового баллона либо тонкостенной стальной трубы диаметром 300 х 5 мм. Во втором случае длину топливника можно нарастить до 1 метра.

    Совет. Лучше найти стандартные баллоны 50 л из-под сжиженного газа, на сборку печки пойдет 2 шт. Труба Ø300 толщиной стенки 5 мм — изделие нестандартное, искать придется долго. Более доступный вариант Ø300 х 8 мм получится слишком тяжелым.

    Для изготовления железной печи потребуются следующие дополнительные материалы:

    • листовой металл толщиной 3 мм — на дверцы, зольник и воздухогрейную камеру;
    • арматура периодического профиля (так называемая рифленка) Ø10…12 мм — на усиление колосников;
    • кусок трубы Ø76 х 3 мм длиной 0.6—0.7 м;
    • обрезки Ø100 мм — на дымоходные и воздушные патрубки;
    • отходы металлопроката – уголки, маленькие швеллеры, профтрубы для ножек печки.

    Монтаж заводских запоров (слева) и уплотнение графитно-асбестовым шнуром (справа)

    Запорные ручки дверец проще купить готовыми, нежели изготавливать самостоятельно. На уплотнение притворов понадобится асбестовый шнур. Вентилятор – любая бытовая модель производительностью до 50 м³ воздуха в час.

    Читайте также:  Как избавиться от пчел на даче

    Изготовление буржуйки – пошаговая инструкция

    При использовании газовых баллонов первой операцией станет безопасное вскрытие этих сосудов. Порядок действий:

    1. Полностью откройте вентиль, переверните резервуар с целью максимально слить оставшийся конденсат.
    2. Выкрутите вентиль трубным ключом, заполните баллон доверху водой.
    3. Болгаркой аккуратно срежьте боковину, ориентируясь по заводскому сварочному шву.

    Справка. Пропан тяжелее воздуха, поэтому самостоятельно не выветрится. Остатки газа вытесняются из сосуда только водой, резка выполняется при заполненном резервуаре.

    Вообще-то, крышку отпиливать необязательно, поскольку конструкцией не предусмотрена установка внутренней колосниковой решетки. Можно сразу вырезать проем под монтаж дверцы или боковое квадратное отверстие для выхода дымовых газов.

    Как сделать печь длительного горения для дачи своими руками:

      Выполните подготовительные работы – прорежьте щели колосниковой решетки, технологические отверстия для прохода газов и установки дверок. Распилите второй баллон, подгоняя будущую вторичную камеру под топливник.

    Чертеж дровяной печки — вид сверху

  • Наварите на колосники усилители из арматуры или профиля, как сделано на фото. Иначе при нагреве металл начнет прогибаться.
  • Приделайте зольник из металлических полос и ножки печи, ориентируясь по чертежу.
  • Изготовьте дверцы и обрамление, как показано на картинке. Уплотняйте притвор асбестовым шнуром, внутрь заложите базальтовый утеплитель.
  • Выполните отверстия в вертикальном корпусе, поместите внутрь трубу Ø76 мм, соблюдая угол 35…40°. Герметично обварите торцы, состыкуйте готовый элемент с горизонтальным баллоном.
  • Сверху к своду топливника приварите несколько полос из обрезков металлопроката – они послужат ребрами воздушного теплообменника. Изготовьте корпус камеры, приделайте все патрубки.
  • Приварите обрамление, установите дверцы топки и зольника.
  • Совет. Не отступайте от чертежа и не увеличивайте размеры теплообменной полости – эффективность нагрева снизится. Угол монтажа наклонного канала дается приблизительно, главное, вставить трубу между боковыми стенками и хорошенько обварить.

    Патрубок для установки вентилятора не обязательно делать длинным (по схеме — 20 см). Чтобы крыльчатка не перегрелась, достаточно подключить нагнетатель через алюминиевую гофротрубу. Как самому сварить печку, смотрите на видео нашего эксперта:

    Отзыв о работе печки в реальных условиях мы поместили в конце публикации — в видеоролике рассказывается об отоплении гаража 6 х 12 м.

    Вертикальная печь с водяным контуром

    Эта буржуйка может работать на дровах, угле и брикетах. Агрегат делается из одного 50-литрового баллона, установленного вертикально. Внутрь верхней части заделана камера нагрева с теплообменными ребрами, сквозь которые можно прогонять воду либо воздушный поток. Кратко перечислим технические характеристики печки:

    • отапливаемая площадь – до 40 м²;
    • мощность водяного контура – 2 кВт (в режиме максимального горения);
    • объем топки – примерно 25 литров;
    • толщина металла перегородок – 4 мм.

    Принцип действия печи прост: пламя нагревает боковые стенки агрегата и дно верхней камеры с приваренными металлическими пластинами. Через патрубок в полость принудительно подается вода или незамерзающая жидкость, отнимает тепло у поверхностей нагрева, затем направляется в отопительные приборы (как вариант, самодельные регистры из гладких труб).

    Уточнение. Вместо воды через нагревательные пластины можно прогонять воздух – печка будет работать в режиме тепловой пушки.

    Печь-буржуйка годится для обогрева 2 комнат маленького дачного домика, мастерской или бытовки. Длительность горения в режиме поддержания тепла – 2…3 часа в зависимости от качества и вида топлива. Количество присоединяемых радиаторов отопления – 2 шт. теплоотдачей 0.8—1 кВт каждый.

    Чертеж и схема работы вертикальной круглой печи

    Из чего варить дачный отопитель

    Помимо пропановой емкости на 50 л, для сборки понадобятся такие материалы:

    • сталь листовая марки Ст20 толщиной 4—5 мм — дно водяной камеры;
    • то же, 3 мм – дверки, обрамления, ребра теплообменника;
    • арматура Ø12…16 мм на колосниковую решетку;
    • обрезки труб диаметром 100 и 32 мм для изготовления присоединительных патрубков;
    • асбестовый шнур, огнестойкое базальтовое волокно.

    Для подключения системы водяного отопления можно поставить сгоны Ø32…20 мм с готовой резьбой. Перед началом работ аккуратно разберите баллон — демонтируйте газовый вентиль и налейте в емкость воды.

    Ребра из обрезков железа играют важную роль — увеличивают рабочую поверхность теплообменника

    Порядок ведения сборочных работ

    Изготовление печи-буржуйки начинается со вскрытия баллона – здесь придется срезать верхнюю часть по существующему сварному шву. Дальше работаем по инструкции:

    1. Проделайте в боковой стенке квадратные отверстия согласно приведенному чертежу.
    2. Заготовьте из металла детали печки – круглую перегородку Ø30 см, рамки под дверцы шириной 80 мм и сами створки. Обрамления прикрепите сваркой к корпусу, как показано на фото.
    3. Из арматуры сварите колосники, четко придерживаясь внутреннего размера сосуда. Тогда решетка плотно ляжет на сварочный стык без дополнительных опор.
    4. К отрезанной крышке герметично приварите 2 штуцера с резьбой, куда впоследствии подключатся магистрали водяной системы.
    5. Круглую заготовку установите на торец баллона, обварив шов со стороны топливника. Сверху приделайте теплообменные пластины из обрезков металлического листа.
    6. Поставьте крышку со штуцерами на прежнее место, смонтируйте дверцы и приварите дымоходный патрубок. Для красоты печку можно покрасить черным термостойким составом (продается в аэрозольной упаковке).

    Напоминание. Не забудьте заглушить верхнее отверстие резервуара, откуда ранее вывернули вентиль.

    Монтаж печи и дымохода выполняйте согласно правилам пожарной безопасности. Отделку из горючих материалов поблизости от буржуйки закрывайте листами оцинковки. Также соблюдайте расстояние 0.5 м от стального дымохода до деревянного перекрытия. Если применяется сэндвич-труба, то отступ уменьшается до 38 см.

    При устройстве водяного отопления учтите важный нюанс: без принудительной циркуляции теплоноситель в нагревательной камере печи быстро закипит. Подключайте батареи в соответствии со схемой, на обратной линии ставьте фильтр-грязевик и циркуляционный насос. Если планируется отапливать дачу периодически, заполните систему антифризом.

    Схема присоединения греющего контура буржуйки к батареям отопления

    Совет. Насос для перекачки воды через 2 радиатора выбирайте с минимальной производительностью, объем расширительного бачка – до 5 литров.

    Заключение

    Металлическая самодельная буржуйка – удобное и относительно недорогое решение для обогрева дачи или временной бытовки. Печка неплохо смотрится в комнате с простой отделкой, а при необходимости быстро демонтируется. Если же требуется отопить двухэтажный дачный дом, лучше сложить камин или печь из кирпича канального типа – «голландку».

    Как сложить печи для дачи на дровах своими руками?

    Дача — любимое место отдыха горожан, и это неудивительно: именно там можно отдохнуть от суеты, приобщиться к природе и пообщаться с семьей и друзьями. Чтобы в дачном доме было тепло и комфортно в любое время года, нужно заранее продумать систему отопления. Наиболее экономичный и удобный вариант — печка на дровах.

    Особенности

    Печи на дровах для дачного дома несколько отличаются от традиционных отопительных печей по нескольким причинам:

    • Потребность в отоплении у большинства дачников возникает не постоянно, а лишь по выходным. Многие ездят отдыхать на дачу не только летом, но и в холодное время года, при этом им необходимо быстро протопить дом, в котором установилась низкая температура. Значит, она должна быстро нагреваться сама и прогревать помещение.
    • Размеры дачного дома чаще всего невелики. По этой причине печь для дачи должна иметь компактные размеры.
    • Дачный участок — это не деревенская усадьба, и хранить большие объемы топлива на нем негде. Поэтому печка для дачи должна экономно расходовать дрова при высокой эффективности.
    • Не во всех дачных кооперативах есть газ, а электроэнергия — дорогое удовольствие. Многие дачники используют печи не только для обогрева, но и для приготовления пищи. Идеальная печка должна быть оснащена варочной поверхностью.
    • Выходные на даче — это масса дел и развлечений, и отвлекаться на постоянное подкладывание дров зачастую некогда. Поэтому многие дачники ценят наличие в печи режима длительного горения.

    То есть, идеальная печка для дачи — компактная, быстро нагревается, экономно расходует дрова, оснащена варочной поверхностью и может работать в режиме длительного горения. Возможно ли сочетание всех этих качеств в одной отопительной печи?

    Разновидности

      Дровяные печи делятся на две основные группы:

    Главная особенность кирпичных печей на дровах — способность накапливать и постепенно отдавать тепловую энергию. Чем больше масса активно нагревающегося кирпича, тем дольше она будет нагреваться, и тем дольше после прекращения горения дров она будет остывать. Правильно сложенная кирпичная печь остается теплой не меньше суток.

    Металлические печи способны прогреть небольшое помещение за 40-60 минут с минусовой температуры до +20ºС. Но запасать тепло они не могут — металл обладает хорошей теплопроводностью, за счет которой быстро нагревается и быстро остывает. Это означает, что нагретая с вечера печка к утру примет температуру окружающей среды.

    Какую модель печки выбрать, кирпичную или металлическую, зависит от предъявляемых к ней требований. Для людей, живущих на даче в течение летнего сезона, выгоднее и удобнее кирпичная. Если поездки на дачу сравнительно редки, а по приезде требуется быстро прогреть дом — лучше выбрать металлическую модель с режимом длительного горения.

    Кирпичные

    Сложно описать все разнообразие кирпичных отопительных печей, поэтому стоит рассмотреть только самые распространенные.

    Русская печка

    Это сердце любой исконно русской избы — она не только эффективно обогревает дом, но и позволяет готовить еду, сушить одежду и обувь, а поверх печи можно устроить теплую лежанку или полати.

    Но для летней дачи такая печь не подходит совершенно по нескольким причинам:

    • Максимальная эффективность достигается только при постоянной топке и в процессе длительного горения огня, когда колебания температуры кирпича незначительны. В неотапливаемом доме русская печь за зиму напитывает влаги, и весной ее сложно протопить, к тому же, нагрев влажного кирпича ведет к его растрескиванию, и печь начинает разрушаться.
    • Занимает довольно много места и требует для своей массивной конструкции капитального фундамента. Не всякий дачный домик способен вместить русскую печь.
    • Кладка русской печки требует определенных навыков, ее сложно сложить своими руками новичку, поэтому придется обращаться за помощью профессионального печника.

    голландка

    Отопительная или комбинированная канальная печка, имеющая вид квадратной или прямоугольной колонны. В оригинале она предназначена только для отопления, и благодаря своей форме может одновременно греть несколько помещений. Но дачный вариант «голландки» иногда выполняют с варочной поверхностью, что несколько увеличивает ее габариты, но улучшает функциональность.

    Плюсы «голландки»:

    • имеет сравнительно компактные размеры;
    • длительно держит тепло;
    • простая конструкция, «голландку» можно сложить своими руками.

    Минусы:

    • голландка требовательна к качеству дров;
    • медленно прогревается после длительного перерыва, особенно при минусовой температуре на улице;
    • за печью необходимо следить и вовремя закрывать вьюшку: если закрыть ее слишком рано — возможно выделение угарного газа, поздно — все тепло «выдует» на улицу.

    Нельзя закрывать печь раньше, чем прогорят последние головешки! Угли должны светиться ровным красным светом без малейшего признака синего пламени!

    Шведская

    «Шведка» — универсальная печка, подходящая для длительного использования. В ней есть не только варочная поверхность, но и духовка, и хорошо прогреваемые ниши, предназначенные для сушки одежды и обуви.

    Духовка расположена рядом с топкой, одна из ее стенок отделена от топки тонким листом железа, благодаря чему сразу после начала горения дров духовка отлично прогревается и начинает отдавать тепло в комнату.

    Варочная поверхность сделана из чугуна и находится в нише прямо над топкой. Над ней находится еще одна ниша — печурка. Тепло от варочной поверхности нагревает основание ниши, благодаря чему там быстро становится тепло и сухо.

    Читайте также:  Как правильно засеять газонную траву на даче

    Дымовой канал из топки направлен вниз, в результате горячие дымовые газы греют основание печи и пол. Каналы могут быть расположены как вертикально, так и горизонтально. Иногда в них встраивают теплообменник для горячей воды.

    Плюсы «шведки»:

    • быстрый обогрев помещения от духовки и варочной поверхности даже в начале горения дров;
    • хорошо протопленная печь долго хранит тепло;
    • на ней можно сушить промокшую обувь и одежду;
    • варочная поверхность и духовка позволяют готовить любые блюда;
    • габариты печи незначительно превышают «голландку» при большей эффективности;
    • имея подробное описание и схему-порядовку, «шведку» можно сложить своими руками.

    Минусы:

    • «шведка» требует футеровки топки и каналов шамотным кирпичом, он белее дорогой, чем керамический;
    • для эффективной теплоотдачи нужны хорошие сухие дрова.

    Таким образом, наиболее удачная конструкция кирпичной печи для дачи — шведская. Кладка многофункциональной печки такого типа показана на видео.

    Металлические

    Одно из основных преимуществ металлической печки — быстрый нагрев. Если посещения дачи носят периодический и стихийный характер, то оптимальным и самым экономичным вариантом будет установка обычной сварной буржуйки.

    Плюсы металлической печи:

    • простая конструкция из доступных материалов;
    • легкая, не требует установки на фундамент;
    • можно оборудовать варочную поверхность;
    • в буржуйку не обязательно закладывать качественные дрова, можно топить ее ветками, картоном, сжигать мусор;
    • не требует монтажа капитального дымохода, трубу можно вывести через стену или окно с соблюдением противопожарных расстояний;
    • мобильна, на летнее время ее можно вынести на улицу или в беседку.

    Минусы буржуйки:

    • быстро остывает, к утру в протопленном доме будет холодно;
    • внешний вид у металлических печей, сделанных своими руками, вряд ли станет предметом восхищения.
    • Продлить время топки можно, если сделать печь длительного горения, однако следует помнить, что ее безопасная эксплуатация требует некоторых навыков.

    Схема и технология кладки малой шведки Буслаева

    Рассмотрев особенности разных видов отопительных печей для дачи и их фото, можно сделать выбор, подходящий для конкретных условий. На следующем фото представлена, имеющая компактные размеры и предназначенная специально для небольших дачных домиков, малая шведская печь Буслаева. Она оснащена духовкой, расположенной рядом с топочной камерой, варочной камерой с дверками, а также двумя печурками разного размера, и даже начинающий печник сможет сложить ее своими руками.

    Общий вид и габариты указаны на фото.

    Для выполнения печи понадобятся такие материалы:

    • кирпич красный полнотелый — около 400 шт;
    • кирпич шамотный огнеупорный — около 50 шт;
    • кладочный раствор — обычный глиняный для кладки красного кирпича и шамотный для кладки топочной камеры;
    • колосниковая решетка 20х30 см;
    • варочная чугунная плита с конфорками 70х40 см;
    • дверца для топочной камеры 25х20,5 см;
    • дверка для варочной камеры 50х39 см;
    • дверка для поддувала 14х14 см; листовое железо толщиной 3 мм для выполнения духовки;
    • чугунная плитка 40х25 см;
    • чугунная плитка 40х15 см;
    • задвижка 25х13 см;
    • задвижка 13х13 см;
    • стальной уголок 45х45х3 мм длиной 101 см — 3 шт;
    • стальная полоса.

    Под печью необходим фундамент, выступающий со всех сторон за ее габариты на 5-10 см. Он может быть бетонным с армированием. Нельзя связывать фундамент печи с основанием дома, он должен отстоять от него минимум на 25 см с любой из сторон.

    Технология кладки «шведки» Буслаева своими руками

    1 и 2 ряды — сплошная кладка из красного кирпича. Периметр выполняют из цельных кирпичей, соблюдая перевязку. В середине допустимы половинки кирпича. На второй ряд ставят поддувальную дверцу в соответствии со схемой.

    3 ряд укладывают по схеме в полкирпича, выполняя проемы для дверок поддувала и чистки.

    4 ряд — выкладывают поддувальную камеру и основание для духового шкафа, который необходимо заранее сварить из листового железа толщиной 3-4 мм. Размеры духовки — 50х33х28 мм. В задней части поддувала на ребро ставят кирпич. Он должен выступать в правую сторону и служить также опорой для духовки. За ним — еще один кирпич на ребро для опоры пода топки. Слева кирпич, поставленный на ребро, даст опору левой стороне духовки. После кладки 4 ряда устанавливают духовку на шамотный раствор, проложив для защиты от прогорания лист стали толщиной 1,5-2 мм.

    5 ряд — выкладывают под топки, ставят колосниковую решетку. Кирпичи, образующие под, должны иметь уклон к решетке на 2 см. Между решеткой и кирпичом оставляют зазор в 1 см для ее расширения при нагреве. Ставят дверку топочной камеры, закрепляя ее отожженной проволокой в кладке.

    6 ряд — изолируют левую сторону духового шкафа от топливной камеры шамотным кирпичом и дополнительно обкладывают духовку с обеих сторон кровельным железом.

    7, 8 и 9 ряды — выкладывают по схеме, образуя топочную камеру и изолируя от нее духовку. Верх духовки обмазывают шамотной глиной. Стенки дымового канала в заднем правом углу выполняют закругленными для улучшения тяги.

    В 10 ряду ставят варочную панель и закладывают пространство позади нее. Закрепляют дверки духовки и топки.

    Начиная с 11 ряда кирпич ставят на ребро. Выкладывают коренные стенки, ставят дверцу варочной камеры. Устанавливают над закругленным каналом прочистную дверцу.

    С 12 по 15 ряд выполняют кладку стенок варочной камеры и выкладывают дымовые каналы из кирпича на ребро. Для поддержки висячих перегородок дымовых каналов в них устанавливают стальные полосы. С обеих сторон печи оставляют чистки.

    В 14 ряду на перегородки кладут стальной уголок и полосу для поддержки свода варочной камеры. 15 ряд — выкладывают свод кирпичом плашмя.

    С 16 по 19 ряд продолжают кладку дымовых каналов и выполняют печурки.

    17 ряд — устанавливают верх малой печурки из листа железа.

    18 ряд — оставляют чистку в передней части печи.

    В 19 ряду остаются только висячие перегородки.

    Начиная с 20 ряда кладку вновь начинают плашмя. В соответствии со схемой устанавливают задвижку.
    В 20 ряду начинают делать ступенчатый карниз, сдвигая кирпич на 3 см во внешнюю сторону по периметру.

    В 21 ряду выполняют вторую ступень карниза и устанавливают стальную полосу и уголок поверх большой ниши-печурки, а малую перекрывают кирпичом.

    В 22 ряду перекрывают и большую печурку, укладывают верх печи и ставят вьюшку. С 23 ряда начинают кладку трубы.

    Подробная схема кладки печи-шведки с тремя режимами топки, которую легко можно выполнить своими руками, показана на видео.

    Печь из кирпича — универсальный вариант, она позволяет приготовить и разогреть пищу, просушить одежду и щедро делится теплом. С такой печью отдых на даче станет комфортным и беззаботным, а работа в саду будет всегда в радость.

    Чтобы в доме было не только тепло, но и красиво: печь для дачи своими руками

    Вы просматриваете раздел Для дачи, расположенный в большом разделе Виды печей.

    Одно из главных требований к печам для дачи – эффективный обогрев помещения, в котором они находятся. В печах возникает пламя, иногда сильный огонь сопровождается снопами огненных искр.

    Красивое зрелище не должно стать опасным, при строительстве печи в конструкцию включают изолирующие элементы, чтобы избежать случайного возгорания в доме.

    Схемы дачных печей, чертежи

    Приспособление для обогрева дачи изготавливается в нескольких вариантах в зависимости от предпочтений хозяина:

    1. Отопительная схема является одной из самых простых и популярных. Все элементы конструкции направлены на обогрев помещения. Такая разновидность хорошо подходит для дачного домика, в котором проведено электричество и для приготовления пищи применяется плита. В состав конструкции входит топка, зольник и дымоход.

    Фото 1. Чертёж кирпичной печи для дачи, использующейся для отопления помещения. Также представлена порядовка устройства.

    1. Варочная схема больше подходит для дачи, где люди проживают в тёплое время года. Составляющие этой печи максимально реализуют функцию приготовления пищи. Обогрев не играет важной роли. Конструкция состоит из кирпичного корпуса, топки, зольника и дымохода. Есть возможность оснастить печь духовым шкафом, цистерной для нагрева воды. Это способствует созданию комфортных условий.

    Фото 2. Чертёж и порядовка кирпичной конструкции для дачи с варочной поверхностью для приготовления пищи.

    1. Поотопительно-варочной схеме сооружается универсальная печь. Её конструкция включает в себя топку, дымоход, зольник, варочную поверхность, а также духовой шкаф. Такая печь довольно массивна и её редко монтируют на дачах, где предусмотрена альтернативная система отопления. Она пользуется наибольшей популярностью на территории России, так как объединяет в себе функции двух описанных ранее схем. С её помощью организуют эффективное отопление помещения и готовят вкусную пищу для всей семьи.

    Справка. Описанные варианты печей для дачи включают в себя дополнительные элементы по индивидуальному предпочтению хозяина.

    Роль дополнения может сыграть удобная лежанка, дровяная сушка, духовой шкаф или водогрейный бак. Печи имеют положительные и отрицательные стороны, которые учитывает хозяин дачи, перед тем как приступить к закупке материалов, выбору места и выкладке будущего приспособления для обогрева и приготовления пищи.

    Из чего можно сделать устройство?

    Чтобы выкладка печи прошла удачно, выполняют подготовительные мероприятия, играющие важную роль для дальнейших операций по сборке. Чтобы всё получилось, необходимо:

    Выбрать проект. Руководствоваться следует основными пунктами — функциональностью печи и конструкционными особенностями помещения, в котором будет располагаться будущая печь.

    Если речь идёт о больших коттеджах, то предпочтение лучше отдать массивным сооружениям, оборудованным толстыми стенками.

    Сложить такую печь непросто, желательно приглашать опытных мастеров печного дела.

    Чего не скажешь про приспособление для отопления небольшого дачного домика — с выкладкой подобной конструкции справится любой желающий. Она не обладает большим количеством трудоёмких элементов.

    Выбрать материалы. Основным строительным материалом для выкладки дачной печи является огнеупорный кирпич. Специалисты советуют закупить качественный кирпич у надёжного производителя и перед использованием подготовить его. Кирпичи тщательно очищают, после чего замачивают в воде на 12 часов.

    Для выкладки топки используется шамотная разновидность упомянутого строительного материала. Перед применением его не замачивают, а просто споласкивают. Особое внимание уделяется выбору и приготовлению цементного раствора. Его приобретают в готовом виде или замешивают самостоятельно. Потребуются металлические листы толщиной не менее 3 мм для изготовления двери топки. Варочную поверхность, входящую в конструкцию, приобретают отдельно, как и водогрейный бак.

    Если провести подготовительные мероприятия качественно, то выкладка пройдёт без задержек и трудностей.

    Подготовка места для печи

    Перед тем как начинать выкладывать саму печь, устраивают фундамент. При благоприятном стечении обстоятельств постройку основания производят на этапе строительства самого дома. Если это невозможно, то фундамент печи обустраивают отдельно от основания, на котором стоит домик. Если произойдёт усадка дома, то фундамент печи не должен быть подвержен деформированию.

    При постройке фундамента требуется:

    1. Разместить на полу сегмент для вырезки.
    2. Вырезать место под основание.
    3. Углубиться в землю на 70 см.
    4. Построить деревянный опалубок.
    5. Защитить дерево от влаги, которую содержит цемент. Для этого по периметру стелят плотный полиэтилен.
    6. Залить раствор цемента на высоту опалубка.
    7. Уложить сверху металлическую сетку, выполняющую армирующие функции.
    8. Выложить на ровной поверхности два кирпичных ряда по периметру.
    9. Уложить поверх кладки рубероид в два слоя.

    Если выполнить все операции качественно, то печь надёжно установится и простоит долгое время.

    Читайте также:  Как избавиться от дикого винограда на даче

    Как построить печь для дачи своими руками

    После того как фундамент подготовлен, необходимо:

    Приступить к выкладке печи. 1 ряду уделяется особое внимание, так как от него зависит форма будущей конструкции. Мелом делают разметку, после чего приступают к сплошной кладке.

    Далее переходят ко 2 ряду, который отличается от первого тем, что его выкладывают с учётом дверцы поддувала. 3 ряд монтируется с учётом обустройства зольной камеры. 4 и 5 начинают формировать топку и выкладываются шамотным кирпичом. Для 6 используется аналогичный строительный материал. Вместе с ним закладывается основание топки.

    7, 8 и 9 ряды образуют саму топку. 10 играет роль перекрытия духовки. 11 организуется с учётом монтажа варочной поверхности. Выкладка рядов с 12 по 16 представляет собой строительство каналов дымохода. 17 и 18 перекрывают варочную поверхность.

    19 и 20 предусматривают монтаж дверцы, через которую печь будет чиститься. Ряды с 21 по 23 делают в соответствии со схемой дымохода. 24 и 25 выкладываются с учётом монтажа металлического листа. На 26 ряду устанавливается задвижка. 27 и 28 необходимы для обустройства отверстия дымохода.

    Фото 3. Вариант порядовки печи из кирпича для дачи. Всего включает 43 ряда.

    Произвести облицовку. Приступают к этой процедуре после того, как конструкция полностью выложена. Используется декоративный камень, керамическая плитка или красный кирпич. Во время этого шага уделяют особое внимание тому, что любой материал, который наносится на внешнюю часть строения, отрицательно влияет на отдачу тепла.

    Просушить печь. Этот этап является необходимым, так как в кладке остаётся много влаги от цементного раствора. Чтобы сделать всё правильно, открывают дверь топки и оставляют на 10 дней. Если постройка производится летом, то просушка идёт сама по себе. Зимой обязательно использование вентилятора.

    Внимание! Строго соблюдайте описанную выше последовательность шагов, и печь получится качественной и долговечной! Правильно подготовленный фундамент и качественная кладка гарантируют продолжительный эксплуатационный период.

    После выкладки возникает необходимость защитить конструкцию от воздействия окружающей среды. Для этого производится облицовка внешних поверхностей конструкции при помощи керамического, клинкерного кирпича или декоративной плитки. Подобная мера не только защитит прибор, но и придаст печи эстетичный и неповторимый внешний вид.

    Возможные сложности

    Бывают ситуации, когда хозяева дачного домика хотят протопить помещение как можно быстрее, но у них ничего не выходит. Чтобы воздух в доме нагрелся, требуется не менее 3—4 часов. Эта проблема характерна для всех кирпичных печей. Процесс нагрева ускоряют, делая кирпичные стены более тонкими. Это целесообразно, если отапливается небольшое помещение. Ухудшает теплоотдачу большое количество внешней облицовки, такой как плитка или декоративный камень.

    Кирпичная печь не способна обогреть помещения, находящиеся от него в относительной дальности. Эту проблему невозможно решить корректировкой конструкции одного приспособления. Чтобы воздух равномерно нагревался по всему большому дому, монтируют сразу 2—3 печи в разных частях строения.

    Со временем конструкция разрушается с некоторой вероятностью. Это обусловлено усадкой и сезонными сдвигами грунта.

    Чтобы избежать этого явления, фундамент самой печи нельзя связывать с основанием дома. Важно разделить эти две конструкции и предотвратить любую зависимость между ними.

    В процессе эксплуатации имеет место деформация конструкции. Так происходит, потому что при нагревании шамотный кирпич, использованный при кладке топки, имеет свойство расширяться. Во избежание подобного нежелательного явления при выкладке между керамическим и шамотным кирпичом оставляется зазор 5 мм.

    Серьёзной проблемой при эксплуатации становится разная степень температурного расширения строительных материалов, входящих в состав печи. Эту проблему решают путём прокладки асбестового шнура между металлическими и кирпичными компонентами.

    Разрушение кладки также является неприятным моментом, свидетельствующим об использовании некачественной глины. Во избежание подобного момента применяется строительный материал речного происхождения, который пролежал на открытом воздухе не менее 24 месяцев.

    Установка готовой печки на даче

    Место для печи определяют ещё на этапе строительства дома. Самым удачным местом для размещения является наружная стена. Размещая отопительную систему подобным образом, хозяин создаст уют и получит возможность использовать печь для приготовления пищи. Но если требуется обогреть большое помещение, то лучше монтировать печь в центре.

    Если речь идёт о доме двухуровневой разновидности, то задумываются об обогреве второго этажа. В фундаменте отводят специальное место для размещения массивной конструкции весом около 200 кг. Во время установки придерживаются следующих требований:

    1. На полу перед дверцей топки укладывают лист из металла, обладающий несгораемыми свойствами.
    2. При монтаже выдерживают расстояние от стен и потолка, которое доходит до 125 см.

    При установке первым делом оборудуется основание. Особое внимание уделяется отходу дыма. Сегодня широко распространена сборка дымохода из готовых деталей с последующим монтажом. Его сооружают и из кирпича. Такая конструкция обладает более продолжительным сроком эксплуатации. При установке дымохода необходимо:

    1. Присоединить к патрубку первый элемент дымохода без утеплителя.
    2. Сделать отверстие для трубы. Его проделывают в определённом месте и при необходимости обрабатывают слоем тепловой изоляции.
    3. Поднять трубу на 4—5 метров и укрепить специальными кронштейнами.
    4. Вмонтировать на конце дымохода гаситель искры и сетку. Он не позволит влаге или осадкам попасть внутрь.

    При соблюдении всех описанных этапов выбора места для печи и соблюдения технологии при монтаже конструкция будет работать максимально эффективно.

    Фото готовых проектов

    Фото 4. Печь-камин, выполненная из кирпича. Устройство установлено в центре помещения.

    Фото 5. Печь для обогрева помещения, сделанная из кирпича. Топка огорожена термостойким стеклом, благодаря чему можно любоваться огнем.

    Фото 6. Кирпичная печь для дачи. Если устройство расположено рядом с деревянными стенами, их необходимо пропитать огнезащитными веществами.

    Полезное видео

    Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс проектирования кирпичной печи для обогрева дачи, показывается её порядовка.

    Правильная эксплуатация устройства

    Чтобы построенная печь не доставляла неприятностей, таких как нежелательное возгорание, следует:

    1. Чистить печь перед началом интенсивной эксплуатации. При необходимости производят побелку и ремонт.
    2. Обеспечить утолщение кирпичной кладки в местах контакта с деревянными перекрытиями.
    3. Не оставлять работающую печь без присмотра.
    4. Не использовать для разведения огня в топке горючие жидкости, такие как бензин или керосин.

    При соблюдении описанных мер пожарной безопасности использование отопительной системы не доставит каких-либо проблем.

    Печи из кирпича для дачи на дровах: лучшие порядовки и пошаговое руководство по сооружению

    Большинство отечественных дачных поселков пока не имеют возможности подключиться к централизованным коммуникациям. Из инфраструктуры хорошо, если есть асфальтированные дороги да электролинии. В таких условиях строительство печи из кирпича для дачи на дровах поможет решить важную задачу: обеспечит тепловой энергией для обогрева помещений и для приготовления пищи.

    Мы подобрали для вас схемы и порядовки простейших печных конструкций, с кладкой которых может справиться начинающий мастер. С нашей помощью домашние умельцы без проблем освоят азы нелегкой, но крайне интересной деятельности печника. Безупречно построенное сооружение будет радовать и хозяина, и домочадцев.

    Кроме подробного описания технологии кладки кирпичных печек мы приводим ценные рекомендации по подбору материалов для строительства агрегатов. В статье скрупулезно прописаны значимые тонкости и мельчайшие нюансы. В помощь самостоятельным печникам прилагаются схемы печных конструкций, порядковый инструктаж, фото и видео-руководства.

    Материалы для строительства кирпичной печки

    Грамотный подбор материала для сооружения, подвергаемого высокотемпературному воздействию, немаловажная часть дела подготовленного печника. Ведь агрегат будет эксплуатироваться в далеко непростых условиях, при этом он не должен давать сбоев в работе, трескаться и разрушаться.

    Существует масса печных конструкций. Несмотря на различия в их устройстве, для кладки кирпичных печей используют одни и те же виды материалов. Различия в их подборе зависят лишь от работы конструктивного компонента, для устройства которого они предназначены.

    Для того чтобы определиться с назначением и расположением этих самых компонентов, кратко опишем их.

    Как самостоятельное сооружение кирпичная печь включает:

    • Фундамент. Заглубленное в грунт или устроенное в сухом подполье опорное сооружение, сложенное из бутового камня или кирпича. Для небольших дачных печек фундамент нередко делают монолитным из армированного железобетона.
    • Массив. К этой части кирпичной печи относится корпус агрегата вместе с топкой, печными приборами и дымооборотами – кирпичными каналами, выложенными в теле печи для увеличения теплоотдачи. Кроме того, внутри топки выполняется футеровка – облицовка из жароупорного кирпича.
    • Дымоход. Кирпичную печь оснащают сложенным из того же материала каналом, т.к. только он может без разрушения транспортировать дымовой газ с температурой до 500-700º. Вместо кирпича можно использовать керамические блоки.

    Стальные и асбестоцементные трубы не подходят для обустройства дымоходов кирпичных печей. Они «прогорают» за пару лет, потому требуют регулярной замены.

    Перечисленные части печи выполняют разные функции, испытывают неоднозначную нагрузку и степень температурного воздействия. Потому для их устройства используют разные марки кирпича и отличающиеся связующие составы.

    Для кладки кирпичной печки потребуются следующие материалы:

    • Красный полнотелый кирпич. Он нужен для строительства печного массива с дымооборотами, разделками и внешней частью топки. Понадобится обожженный первосортный кирпич, технические качества которого регламентированы ГОСТом 530-2012.
    • Огнеупорный тугоплавкий кирпич. Этим кирпичом выполняется футеровка топливника печек и кладка «пода» – основания русских печей. Технические качества огнеупорного материала регламентированы ГОСТом 8691-73.
    • Листовая кровельная сталь, асбофанера, изразцы (клинкерная облицовочная плитка, кафель). Эти материалы нужны для внешней облицовки портала печки.
    • Теплоизоляционные невозгораемые материалы. Это асбестоцементные плиты, маты из минваты на синтетической основе, асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой разведенной в воде глиной. Перечисленные материалы требуются для огнезащитной изоляции и облицовки.

    Для выполнения изоляции и облицовки недопустимо применять теплоизоляционные материалы, в составе которых есть битум или битум-содержащие ингредиенты.

    Кирпич для кладки печки следует тщательно отбирать, скрупулезно проверять каждую единицу на наличие трещин, сколов, раковин, посторонних вкраплений. Все элементы должны быть равномерно окрашены и обожжены.

    Бывший в употреблении кирпич, очищенный от раствора после разборки разрушенных зданий, допускается использовать в кладке удаленных от топки частей агрегата. К примеру, он вполне подойдет для устройства нижних рядов печного фундамента.

    Не допускается использование в кладке кирпича, загрязненного топочным конденсатом, полученного при разборке старых печек.

    Состав связующих материалов, применяемых в кладке отопительного или варочно-отопительного сооружения из кирпича также неоднозначен.

    Потребуются следующие растворы:

    • Глинопесчаный раствор. Нужен он для строительства основной рабочей части сооружения – печного массива.
    • Смесь тугоплавкой глины с песком. Требуется при кладке тугоплавкого кирпича, к примеру, при сооружении варочной секции, отделения для встроенного котла или выемки для духового шкафа.
    • Шамотная кладочная смесь. Состав из огнеупорной глины с просеянным горным песком. Используется при кладке тугоплавкого кирпича, т.е. при выполнении облицовки топливника или при устройстве основания топки русской печи.
    • Известково-цементный или известково-песчаный раствор. Понадобится в устройстве части дымохода, расположенной в пределах чердака.
    • Цементный или известково-цементный раствор. Необходим при строительстве части дымохода, возвышающейся над кровлей.

    Состав связующего раствора, употребляемого в сооружении фундаментов под печи, зависит от влажности вмещающих грунтов. Если основание заглубляется в маловлажные породы, потребуется известково-песчаный раствор. Для строительства фундамента во влажных грунтах, нужен цементный раствор.

    Глинопесчаную смесь готовят самостоятельно, хотя в продаже сейчас есть масса готовых кладочных составов, включая и смесь каолиновой или красной глины с песком. В самостоятельном приготовлении следует учитывать жирность глины, т.е. наличие или отсутствие в ней осязаемых песчинок.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Загрузка ...
    Adblock
    detector